¿Cómo utilizar la guía?
Es muy fácil.
El itinerario que he creado está pensado para que tengas una ruta práctica para explorar la ciudad. Antes de cada atracción encontrarás botones como el de abajo 👇🏻👇🏻👇🏻
¡Sólo tienes que pulsar sobre el botón y serás guiado con google maps hasta el siguiente punto! Una vez que llegues a tu destino, puedes volver a esta guía y leer o escuchar toda la información y curiosidades.
En el siguiente párrafo os dejaré también un mapa de toda la ruta pero no lo necesitará para explorar la ciudad.
Si desea ver una demostración de cómo utilizar la guía, haga clic en el siguiente botón 👇🏻👇🏻👇🏻
¡Bienvenido a Nápoles! Es realmente difícil describir la singularidad de este lugar: historia, monumentos, comida, cultura: ¡todo lo que encontré en este lugar durante mis visitas me dejó sensaciones súper positivas!
Normalmente, en mis guías digitales siempre intento crear un itinerario de un solo día: ¡en Nápoles, sin embargo, esto es imposible! Por esta razón te daré 2 opciones diferentes:
- Itinerario de un día con lo más destacado de la ciudad (5 km a pie, de 4 a 5 horas)
- Un itinerario de “segundo día” si va a disponer de más tiempo
¡El tour!
Vista previa del mapa y cómo utilizarlo
Permítame mostrarle la vista previa de nuestra ruta. Al desplazarse por la guía encontrará botones para hacer clic que le llevarán siempre a la siguiente atracción/monumento (por lo que este mapa es sólo para darle una idea sobre el itinerario, no es necesario utilizarlo ahora
)!
Los marcadores amarillos son los monumentos y atracciones que veremos el primer día.
Los marcadores marrones son algunos extras no incluidos en nuestro tour pero que puedes visitar si te queda tiempo y/o si tienes un segundo día en Nápoles.
Los indicadores rojos, en cambio, son algunos de mis restaurantes favoritos (¡te cuento más sobre ellos al final)!
Yo diría que estamos listos para empezar.
Introducción e historia de la ciudad
Nápoles, el corazón del sur de Italia, es una ciudad que late con pasión, historia y un encanto innegable.
Enclavada entre las centelleantes aguas del mar Tirreno y la imponente silueta del Vesubio, Nápoles ofrece una extraordinaria mezcla de arte, cultura y gastronomía que cautiva a todo viajero.
Antes de empezar a hablar de los monumentos y bellezas de la ciudad, ¡analicemos un poco más a fondo su historia!
Antecedentes históricos: Historia de Nápoles
Nápoles es una ciudad que parece salida de una novela: animada, caótica, llena de historia y con un alma única. Fundada por los griegos en el lejano siglo VIII a.C., recibió el nombre de Parténope, en honor a una sirena mitológica. Unos siglos más tarde, cuando la ciudad se expandió, se convirtió en Neapolis, o "ciudad nueva". Y desde entonces no ha dejado de sorprender al mundo.
Los romanos y el Vesubio
Durante el Imperio Romano, Nápoles ya era el lugar donde todos querían estar. Era famosa por la cultura griega que había conservado y por las lujosas villas de los ricos patricios. Pero entonces el Vesubio, en el año 79 d.C., decidió robarle el espectáculo con una devastadora erupción que sepultó Pompeya y Herculano. Nápoles, sin embargo, salió indemne y siguió creciendo.
Edad Media y Renacimiento: Tiempos de gloria
Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad cambió de manos varias veces: de los bizantinos a los lombardos, hasta que pasó a formar parte del Reino de Nápoles. Fue durante este periodo cuando nacieron algunos de los símbolos de la ciudad, como el Maschio Angioino y la Catedral de Nápoles. Con los aragoneses en el poder, Nápoles se llenó de arte, cultura y edificios que aún hoy dejan sin palabras.
Los Borbones y el máximo esplendor
Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, Nápoles se convirtió en una de las capitales más bellas de Europa. Piense en el Teatro di San Carlo, la ópera más antigua del mundo aún en funcionamiento, o en el majestuoso Palacio Real de Caserta, construido para competir con Versalles. La ciudad era una auténtica estrella de la época.
El Risorgimento y el cambio
En 1860, Garibaldi y sus Mil llegaron a Nápoles y pusieron fin al Reino de las Dos Sicilias. La ciudad pasó a formar parte del Reino de Italia, pero la transición no fue fácil: Nápoles tuvo que adaptarse a los cambios y afrontar nuevos retos.
Del siglo XX a nuestros días
Durante la Segunda Guerra Mundial, Nápoles fue duramente golpeada por los bombardeos. Pero los napolitanos nunca se rindieron: con los Cuatro Días de Nápoles echaron a los nazis de la ciudad, demostrando una vez más su valentía. En la posguerra, con altibajos, Nápoles siguió brillando con su cultura, su música, su gastronomía (hablaremos de ella más adelante, no se preocupe) y, sobre todo, con su espíritu único.
Hoy Nápoles es una increíble mezcla de historia y modernidad, donde cada rincón tiene una historia que contar. Es imposible no enamorarse de esta ciudad, que puede ser elegante y popular, antigua y moderna, y estar siempre llena de vida.
Origen del nombre
El nombre de Nápoles tiene raíces que se hunden en la leyenda y la historia, como todo en esta mágica ciudad. Se dice que todo empezó con una sirena: Partenope . Según el mito, Partenope se arrojó al mar después de que su canto no lograra conquistar a Ulises. Las olas arrastraron su cuerpo hasta las costas donde hoy se levanta Nápoles, y los primeros habitantes decidieron darle el nombre en su honor.
Pero si dejamos a un lado las leyendas (aunque sea difícil, porque son demasiado bonitas), también existe una explicación más histórica. Cuando los griegos fundaron esta ciudad, la llamaron Parténope, pero luego, con el tiempo y la expansión de la ciudad, empezaron a llamarla Neápolis , es decir “ciudad nueva”, para distinguirla del antiguo asentamiento.
Así que, en cierto sentido, Nápoles siempre ha tenido un nombre que habla de renacimiento y transformación. Y eso es exactamente lo que hace: cambia, evoluciona, pero siempre sigue siendo ella misma. Una ciudad que nunca olvida de dónde viene, pero que siempre mira hacia delante.
Y ahora comenzamos nuestro recorrido partiendo de la hermosa Catedral de Nápoles.
A. Catedral de Nápoles
La Catedral de Nápoles, oficialmente Catedral de Santa María Assunta, es uno de esos lugares que hay que ver para comprender realmente el alma de la ciudad. No es solo una iglesia: es un símbolo de historia, fe y tradiciones populares, todo ello aderezado con el encanto único de Nápoles.
Un poco de historia
Su construcción comenzó en el siglo XIII, a instancias de Carlos II de Anjou, y tardó más de cien años en completarse. Como suele ocurrir con los monumentos, nunca estuvo realmente "terminado", ya que a lo largo de los siglos fue ampliado, modificado y restaurado varias veces. ¿El resultado? Una increíble mezcla de estilos que narra la larga historia de la ciudad.
El exterior
Al llegar frente al Duomo, lo primero que llama la atención es su fachada neogótica (un añadido del siglo XIX), con torres y detalles esculpidos que parecen salidos de un libro de cuentos. Es majestuosa y al mismo tiempo acogedora, con esos tonos pálidos que brillan bajo el sol napolitano.
El interior
Una vez dentro, prepárese para asombrarse. El interior es un triunfo de mármol, frescos y obras de arte que te hacen sentir pequeño ante tanta belleza. Destaca:
La Capilla de San Genaro, dedicada al patrón de la ciudad, con impresionantes frescos y el altar donde se conservan las reliquias del santo. Es aquí donde tiene lugar tres veces al año el famoso milagro de la sangre (se lo contaré en breve). Una curiosidad sobre el hermoso fresco: pintado por Giovanni Lanfranco, representa el Paraíso. Se dice que el cuadro muestra una multitud de rostros, ya que el acuerdo que Lanfranco firmó con el cliente preveía ¡una tarifa por cada cabeza pintada!
El artesonado de la nave principal, decorado con pinturas del siglo XVII, es sin duda otra maravilla que no hay que perderse.
Obras para ver
Entre las obras más importantes destacan los mosaicos medievales de la Basílica de Santa Restituta y el busto de plata de San Genaro, uno de los iconos más venerados por los napolitanos. Cada rincón del Duomo cuenta una historia, por lo que merece la pena dedicar tiempo a explorarlo.
¡Ah, la leyenda de la sangre de San Genaro! Es una de esas historias que todo el mundo conoce en Nápoles y que mezcla fe, misterio y una pizca de magia. Te la explicaré con palabras sencillas.
San Genaro, patrón de Nápoles, vivió en el siglo III y fue mártir de su fe. La leyenda más famosa sobre él es la de su sangre, que se conserva en un santuario de la catedral de Nápoles.
Ahora bien, lo curioso es lo siguiente: la sangre está coagulada, seca, como cabría esperar de algo centenario. Pero, tres veces al año, ocurre un pequeño "milagro": durante una celebración solemne, la sangre se licua. Se derrite ante los ojos de todos.
Los napolitanos se preocupan mucho por este acontecimiento porque lo consideran un signo de protección y buena suerte para la ciudad. Si la sangre se derrite, todo va bien. Pero si no... ¡entonces es un mal presagio! Dicen que en el pasado, cuando no se derretía, ocurrían cosas terribles, como epidemias o desastres naturales. ¿Coincidencias? Tal vez, pero el encanto permanece.
De hecho, nadie puede explicar científicamente cómo la sangre se derrite y vuelve a solidificarse cada vez. Algunos piensan que es una reacción química debida a la temperatura o al movimiento de la caja, pero para los devotos no hay explicación: es el poder del santo, ¡y punto!
En resumen, lo crea o no, es un acontecimiento que mantiene en vilo a todo el mundo. Y, admitámoslo, también es un hermoso momento de unidad para la ciudad. Si alguna vez va a Nápoles, intente asistir: la fe, la multitud y esa espera... ¡es pura magia napolitana!
En el último pilar de la nave izquierda hay una barra de hierro que no tiene función estructural. Se trata en realidad del "passus ferreus" o "escalón de tierra" napolitano, un instrumento utilizado en la antigüedad como unidad de medida.
De hecho, el sistema métrico decimal se inventó y adoptó en 1791 y antes de esa fecha existían muchas unidades de medida diferentes. Desde la época romana, para evitar fraudes, las principales unidades de medida se guardaban en lugares sagrados.
Es importante señalar que este listel es el único superviviente de otros muchos listeles de medida presentes en las principales iglesias de las ciudades bizantinas. Inicialmente se encontraba en el ábside de la basílica Stefania, pero más tarde se trasladó a su ubicación actual tras la construcción del Duomo. ¡Curioso!
Continuamos nuestro paseo hasta llegar a una calle que divide literalmente la ciudad: Spaccanapoli.
B. Spaccanapoli
En pleno centro histórico de Nápoles serpentea una de las arterias más emblemáticas de la ciudad: la calle Benedetto Croce, uno de los siete tramos que forman el famoso Spaccanapoli.
Situado en pleno centro histórico de Nápoles, Spaccanapoli es un segmento del decumanus inferior que serpentea a lo largo de aproximadamente un kilómetro, un trazado que se remonta a la época de la Magna Grecia. Aunque su nombre no es oficial, "Spaccanapoli" es la expresión popular que indica una serie de calles alineadas, perfectamente visibles como un corte limpio en el tejido urbano, sobre todo cuando se observan desde el Belvedere di San Martino. De hecho, puede decirse que "divide perfectamente la ciudad de Nápoles en dos".
Spaccanapoli es famoso porque representa el alma auténtica e histórica de Nápoles, un lugar donde se respira la historia, la cultura y las tradiciones más arraigadas de la ciudad.
Su nombre actual se le dio en 1954 en homenaje al famoso filósofo napolitano Benedetto Croce, que vivió aquí permanentemente hasta su muerte en 1952.
Justo en el interior del Palazzo Filomarino della Rocca, donde Croce tenía su casa, se encuentra hoy el Instituto Italiano de Estudios Históricos, fundado por el propio filósofo. El edificio, que da a esta histórica calle, sigue siendo un punto de referencia para la investigación humanística y la cultura.
Esta calle no es sólo un recorrido urbano, sino un auténtico viaje a la historia de la ciudad. Además de haber recibido el título de "calle napolitana de las culturas", ha sido objeto de profundos estudios sobre la heráldica de los edificios que la dominan, cada uno de los cuales cuenta una parte de la antigua y noble Nápoles.
Antes de llevar el nombre del filósofo, la calle fue conocida durante siglos como calle del Nido, y más tarde como calle de la Trinidad Mayor, en referencia a la iglesia que domina la plaza del Gesù Nuovo, hoy conocida como iglesia del Gesù Nuovo. Durante un breve periodo también recibió el nombre de Mariano Semmola, senador del Reino y figura destacada de la época, enterrado posteriormente en el Cementerio Monumental de Poggioreale.
A lo largo de la calle Benedetto Croce aún pueden verse elementos arquitectónicos de la época angevina: restos de ventanas ojivales hoy tapiadas, tramos de pavimento antiguo y el trazado de la propia calle, concebida para el tránsito de carruajes.
La siguiente atracción es muy famosa, pero se tarda unos 90 minutos en visitarla. Si sólo dispone de un día (por desgracia), probablemente tendrá que saltársela. Sin embargo, te dejaré un párrafo más abajo y las indicaciones para llegar a “Napoli Sotterranea” (Nápoles subterránea).
PD: si dispone de más días, encontrará este mismo párrafo en el itinerario del día 2, que encontrará en la segunda parte de la guía.
PPS: La visita se realiza únicamente acompañado de guías cualificados y dura 90 minutos. Puede reservarla (incluso para otro día) en clic aquí!
Nápoles subterráneo
Si piensa que Nápoles sólo es asombrosa en la superficie, prepárese para cambiar de opinión. Bajo sus calles, callejones y plazas se esconde un mundo antiguo e intrincado: Napoli Sotterranea. Este viaje le llevará no sólo 40 metros bajo tierra, sino también atrás en el tiempo, a la prehistoria.
Un metro que cuenta la historia
El subsuelo de Nápoles es un testimonio vivo de la larga historia de la ciudad. Comienza incluso en la prehistoria, pero es en el siglo III a.C. cuando todo toma forma gracias a los griegos. Fueron ellos quienes excavaron las primeras canteras de toba para construir las murallas y los templos de su "Neapolis".
En época romana, el subsuelo se convirtió en una extraordinaria obra de ingeniería. Durante la época de Augusto, los romanos construyeron complejos acueductos que traían agua de fuentes lejanas, como los manantiales del Serino, a unos 70 km de distancia. Los túneles, lo bastante estrechos para que pasara un hombre, abastecían fuentes, viviendas e incluso la Piscina Mirabilis , la gigantesca reserva de agua de la flota romana de Miseno.
Los ingenieros de la época utilizaron técnicas de vanguardia, como el yeso hidráulico, para impermeabilizar los túneles, algunos de los cuales aún muestran hoy huellas de este ingenio.
Del Renacimiento a la Segunda Guerra Mundial
Con la expansión de la ciudad en el siglo XVI, el antiguo acueducto grecorromano dejó de ser suficiente. Fue el noble napolitano Cesare Carmignano quien construyó un nuevo sistema hidráulico para satisfacer la creciente demanda de agua.
Pero el subsuelo no era sólo un recurso funcional. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos túneles se convirtieron en refugios antiaéreos para proteger a los napolitanos de los bombardeos. Las cisternas se iluminaron y adaptaron para albergar a decenas de personas. Aún hoy, pintadas, restos de mobiliario y objetos hablan del terror y la resistencia de quienes encontraron refugio allí.
La visita se realiza únicamente acompañado de guías cualificados y dura poco más de una hora. Os dejo a continuación las referencias para reservar (¡muy recomendable en temporada alta!)
Continuemos nuestro recorrido hacia otra maravilla de Nápoles.
C. Calle San Gregorio Armeno
Una calle donde el tiempo parece haberse detenido... ¡en diciembre! Aquí, todos los días del año, es como ser catapultado a la magia de las fiestas, con talleres artesanos que elaboran belenes y pastores a mano.
¿Qué hace especial a San Gregorio Armeno?
Esta calle estrecha y animada es famosa por sus maestros belenistas, artesanos que llevan generaciones transmitiendo el arte de crear belenes. No se trata sólo del belén clásico, sino de un universo formado por casitas, pastores, arroyos, hornos de leña, mercados, ¡e incluso personajes famosos! Sí, porque aquí, junto a María, José y el Niño Jesús, podría encontrarse a Maradona, Pulcinella o incluso a la última celebridad del momento.
Cada taller tiene su propio estilo y carácter: desde los tradicionales pastores de terracota, esculpidos y pintados a mano, hasta las piezas más estrambóticas y modernas. Es una explosión de colores, luces y detalles que atrapa a grandes y pequeños.
Los orígenes: De los griegos a la Navidad napolitana
San Gregorio Armeno no nació con el belén: sus raíces se remontan a la época grecorromana, cuando existía un templo dedicado a Ceres, la diosa de la fertilidad. Los antiguos ofrecían estatuillas votivas, una costumbre que con el tiempo se ha transformado en la tradición del belén.
Pero fue en el siglo XVIII, durante el Barroco napolitano, cuando el belén se convirtió en el espectáculo escenográfico que conocemos hoy. Gracias a familias nobles y a los mejores artesanos, el belén se enriqueció con detalles increíbles: tabernas, mercados, ríos con agua de verdad ¡e incluso luces!
Los personajes del belén y algunas leyendas
El pastor sin dones
Sólo hay un personaje que va a visitar a la Virgen sin ningún regalo y, en Nápoles, lo llaman el "pastor de la Maravilla". Parece asombrado, con la boca ligeramente abierta como para expresar su emoción incontrolable por lo que ve. Cuenta la leyenda que este hombre es duramente reprendido por los demás pastores por no haber traído nada a la Virgen que, sin embargo, en medio del asombro general, tendrá dulces palabras para él: "El mundo será maravilloso mientras haya gente como tú, capaz de maravillarse".
Stephanie
Según un Evangelio apócrifo, sólo las mujeres casadas o con hijos podían visitar a la Virgen. Estefanía era una viuda sin hijos, así que, deseosa de visitar a la Madonna que era su amiga, decidió envolver una piedra cuya forma se asemejaba a la de un recién nacido. Cuando la Virgen la vio, se conmovió, anunciando que su dolor pronto terminaría: así fue como la piedra estornudó y se transformó en un niño. Su nombre, según la leyenda, era Stefano.
Benino
Se trata de un pastor dormido en la colina más alta de todos los belenes napolitanos. Según la leyenda, el pastor sueña con un belén grande y magnífico en el que él mismo está presente con doce ovejas muy blancas a su alrededor. Y ¡ay de aquel que lo despierte! Según la leyenda, ¡el belén desaparecería de repente!
Los Reyes Magos
Según la tradición, montan caballos de distintos colores: blancos como el sol naciente, rojizos como el sol poniente y negros como la noche. Simbolizan el viaje de la estrella que, como los Magos, inicia su recorrido en Oriente. Tras la noche, los tres llegan a la presencia de Cristo, que representa el Sol naciente.
Las lavanderas
Representan a las comadronas que se apresuran a ayudar a la virgen. Extienden paños blancos que representan la virginidad de María.
La lengua napolitana es mucho más que un simple dialecto: es un auténtico patrimonio cultural, rico en historia, expresiones únicas e influencias lingüísticas que la convierten en una de las lenguas más fascinantes del mundo.
El napolitano tiene sus raíces en el latín vulgar, enriquecido con influencias griegas, españolas, francesas y árabes, debido a las diversas dominaciones sufridas por el Reino de Nápoles a lo largo de los siglos. Esta mezcla de lenguas ha dado lugar a un léxico variado y colorido, que aún hoy caracteriza el habla de la región.
Contrariamente a la creencia popular, el napolitano no es un dialecto del italiano, sino una lengua por derecho propio, reconocida por la UNESCO como lengua protegida. Además, el Atlas de las Lenguas del Mundo lo incluye entre las lenguas romances con gramática y sintaxis propias. Existen varios textos antiguos escritos directamente en napolitano y no en italiano.
Además, la lengua napolitana ha sido protagonista en el teatro, gracias a dramaturgos como Eduardo De Filippo, que la llevaron a la escena nacional e internacional. Del mismo modo, la música napolitana ha hecho famosa la lengua en todo el mundo, con canciones como O Sole Mio , Torna a Surriento y Funiculì Funiculà canciones reinterpretadas por artistas de fama mundial.
La segunda lengua más hablada en Italia, después del italiano, es el napolitano en cuanto a difusión y número de hablantes. Según algunos estudios, más de 5 millones de personas lo hablan habitualmente.
Continuemos nuestro recorrido.
D. Capilla de San Severo y el “Cristo Velado”
En pleno centro histórico de Nápoles se encuentra uno de los lugares más evocadores y misteriosos de la ciudad: la Capilla Sansevero. También conocida como "Santa Maria della Pietà" o cariñosamente llamada "la Pietatella " por su nombre original, esta capilla alberga una de las obras maestras más extraordinarias del arte barroco: el Cristo Velado.
Aunque la capilla data de principios del siglo XVII, su forma actual se debe casi por completo a la intervención del príncipe de Sansevero, Raimondo di Sangro, que supervisó su radical renovación entre las décadas de 1740 y 1750. En este contexto cobró vida una de las obras escultóricas más célebres del mundo: el Cristo Velado, creado en 1753 por Giuseppe Sanmartino.
La obra representa el cuerpo de Cristo acostado, extendido sobre un colchón de mármol y envuelto en un velo tallado en el mismo bloque de piedra. Este velo es muy ligero y transparente.
El famoso escultor Antonio Canova, profundamente impresionado por la escultura, declaró que habría dado diez años de su vida por ser su autor. También parece que intentó, en vano, comprar la obra durante una visita a Nápoles.
El suelo original de la capilla, perdido a finales del siglo XIX debido a filtraciones de agua, presentaba un diseño laberíntico que simbolizaba el camino iniciático hacia el conocimiento.
A lo largo de las paredes hay diez estatuas alegóricas que representan las Virtudes, cada una de las cuales representa una etapa del viaje interior del hombre hacia la iluminación. Entre ellas destacan dos esculturas especialmente significativas: Modestia y Desilusión.
Modestiaesculpida por Antonio Corradini en 1752, está dedicada a la madre del príncipe, Cecilia Gaetani, fallecida prematuramente. La figura femenina está envuelta en un velo transparente y colocada junto a símbolos como una guirnalda de rosas, el árbol de la vida y la lápida rota, elementos que aluden a la muerte prematura y a la sabiduría velada, en referencia a la diosa Isis. Corradini murió el mismo año de su creación, dejando inacabado el proyecto del Cristo Velado, que fue confiado a Sanmartino.
Desilusiónde Francesco Queirolo, es en cambio un homenaje al padre de Raimondo, Antonio di Sangro. La escultura representa a un hombre liberándose de una red, símbolo del pecado y de las ilusiones mundanas, con la ayuda de un angelito que señala un globo terráqueo y una Biblia. La delicadeza técnica de la red, esculpida en mármol con increíble maestría, es uno de los elementos más sorprendentes de toda la capilla. Recuerdo que en mi primera visita me quedé realmente asombrado por el realismo de esta red (¡una parte de mí sigue creyendo que no puede ser mármol de verdad porque es realmente demasiado increíble!)
En la cripta de la capilla se exponen dos de los objetos más enigmáticos vinculados al príncipe de Sansevero: las llamadas Máquinas Anatómicas. Se trata de los restos óseos de un hombre y una mujer, con un sistema circulatorio muy detallado. Estas creaciones fueron realizadas por el médico Giuseppe Salerno, por encargo del príncipe, y representan un increíble ejemplo de la anatomía artística del siglo XVIII.
Los cuerpos son auténticos, pero las arterias y venas son el resultado del trabajo con materiales como cera, alambres de metal y seda. A pesar de ello, durante mucho tiempo se extendió la leyenda de que Raimondo di Sangro habría transformado la sangre en metal mediante misteriosas sustancias alquímicas.
Su función era probablemente didáctica, pero incluso en este caso la intención de asombrar y maravillar era central.
La figura de Raimondo di Sangro, conocido por su fama de alquimista e incansable experimentador, ha dado lugar a una serie de leyendas que aún hoy circulan sobre él. Una de las más persistentes se refiere al famoso velo del Cristo Velado, esculpido por Giuseppe Sanmartino: desde hace más de 250 años, visitantes, turistas e incluso algunos eruditos, impresionados por la increíble transparencia del sudario, han formulado la hipótesis -errónea- de que era el resultado de un proceso alquímico, mediante el cual el príncipe de Sansevero habría "jaspeado" un tejido real.
De hecho, toda la escultura, incluido el velo, está realizada en mármol a partir de un único bloque de piedra. El coste total de la estatua ascendió a quinientos ducados, una suma importante para la época.
Todas las visitas al Museo deben reservarse con antelación. Aquí es el sitio donde puede comprar sus entradas en línea.
El billete de tarifa completa cuesta 12 euros, aunque hay varios descuentos, por lo que te recomiendo que eches un vistazo al enlace que he incluido.
El sitio está abierto todos los días, excepto los martes, de 9.00 a 19.00 horas.
Volvamos a Via Benedetto Croce (parte de Spaccanapoli) para dirigirnos a la siguiente atracción. De camino, pasaremos por el Conjunto Monumental de Santa Chiara: ¡se tarda aproximadamente una hora en visitar el monasterio y el precioso claustro! Si sólo dispone de un día y no quiere ir con prisas, lamentablemente tendrá que saltárselo.
Si, por el contrario, quieres entrar, aquí tienes más información (que también encontrarás en el itinerario del segundo día, que sigue a esta primera parte).
Conjunto monumental de Santa Clara
Situado en pleno centro histórico, el complejo representa uno de los testimonios artísticos más importantes del patrimonio napolitano.
Además de la famosa basílica gótica, el complejo incluye dependencias conventuales, un museo dedicado a la Obra Franciscana, una zona arqueológica con restos de termas romanas, un gran campanario y el Claustro de la Mayólica.
La construcción del complejo comenzó en 1310, a instancias del rey Roberto de Anjou y la reina Sancia de Mallorca. Además de la devoción religiosa, los soberanos deseaban crear una tumba dinástica de gran prestigio. Las obras, encomendadas a Gagliardo Primario y Leonardo di Vito, se inspiraron en el estilo gótico provenzal y dieron lugar a la creación de una majestuosa basílica de una sola nave, con diez capillas laterales y una fachada dominada por un rosetón perforado.
Según fuentes históricas, fue el propio Roberto de Anjou quien quiso que Giotto decorara la basílica con pinturas, siguiendo la sugerencia de Boccaccio. Los frescos narraban episodios de la vida de la Virgen, San Francisco y Santa Clara. Desgraciadamente, en el siglo XVII, muchas de estas obras fueron cubiertas por estucos barrocos, y hoy sólo quedan tenues vestigios visibles en algunas zonas del convento, accesibles únicamente a través de visitas guiadas especiales.
El 4 de agosto de 1943, un devastador bombardeo se abatió sobre Santa Clara, destruyendo gran parte de la basílica y de las intervenciones barrocas realizadas en el periodo siguiente. Sin embargo, el Claustro del Maiolicato se salvó milagrosamente. Tras la guerra, el arquitecto Mario Zampino dirigió la restauración, devolviendo a la basílica su aspecto gótico original, aunque con la pérdida de las decoraciones barrocas que habían embellecido el edificio durante siglos.
El monasterio representa también un caso singular para su época: fue uno de los primeros complejos religiosos en albergar simultáneamente una orden masculina y otra femenina, los frailes y las clarisas, gracias a una autorización papal concedida en 1312 por Clemente V.
El Claustro
El Claustro, diseñado por Domenico Antonio Vaccaro entre 1739 y 1742, a petición de la abadesa Ippolita di Carmignano, es una obra maestra decorativa única en su género.
Caracterizado por 64 pilares octogonales decorados con mayólicas de colores, el claustro está atravesado por dos avenidas que lo dividen en cuatro secciones. Los asientos de mayólica representan escenas de la vida rural, mitos y momentos populares, con una única imagen inspirada en la vida monástica: una monja dando de comer a unos gatitos.
Alrededor, un pórtico con frescos del siglo XVII enmarca los animados azulejos, creando una armonía visual que invita a la reflexión y la contemplación.
Ante las animadas decoraciones del Claustro de Santa Clara, es natural preguntarse: "¿Cómo es posible que un convento de clausura esté tan lleno de color y alegría?". La respuesta es más profunda de lo que parece. Para las Clarisas, que pasaban toda su vida entre aquellos muros, el claustro era una ventana simbólica al mundo, un pequeño Edén que reflejaba la belleza de la Creación y ofrecía consuelo espiritual. Aquellos paisajes serenos, los animales, las flores pintadas en las mayólicas, representaban un refugio visual y mental, un lugar donde encontrar la armonía interior.
María Amalia de Sajonia, esposa del rey Carlos de Borbón, también dio vida a esta explosión de colores. Mujer de gusto refinado, quiso modernizar el ambiente, intuyendo quizá -con mucha antelación- el poder psicológico de los colores. Así que pidió tonos soleados como el amarillo, el azul y el celeste, capaces de levantar el ánimo y combatir la melancolía que podía golpear a las jóvenes obligadas a la vida monástica.
El Riggiole
Las mayólicas, llamadas "riggiole" en dialecto napolitano, no eran simples azulejos decorativos. Cada cuadrado representaba un fragmento de vida, una escena pastoral, un animal, un símbolo propicio. En una época en la que las imágenes hablaban más que las palabras, las riggiole eran mensajes visuales que transmitían serenidad, alegría e incluso protección espiritual.
De hecho, se creía que los colores brillantes podían alejar los malos espíritus y el mal de ojo. En resumen, un talismán artístico para proteger a la comunidad monástica.
En un rincón del claustro hay una escena tierna y curiosa: una monja dando de comer a los gatos del convento. Más que una simple decoración, es una ventana abierta a la vida cotidiana. De hecho, los gatos eran preciosos aliados contra los ratones, pero también cariñosos compañeros de las monjas, confidentes silenciosos con los que -se dice- mantenían largas "conversaciones".
Curiosidad
Aunque se dedicaban a la oración, la vida de las monjas de clausura no siempre era tan rígida como podríamos imaginar. Muchas chicas no entraban por vocación, sino obligadas por familias nobles: una elección que garantizaba prestigio social, la salvación del alma y un buen ahorro en la dote.
No es de extrañar entonces que, tras las rejas del convento, se escondieran pequeños actos de rebeldía cotidiana. Algunas monjas conseguían comunicarse con el exterior a través del locutorio, intercambiando no sólo palabras, sino también dulces, cartas o noticias frescas.
Los archivos del convento relatan episodios curiosos, algunos realmente sorprendentes. En un invierno especialmente nevado, algunas monjas transformaron el patio nevado en una improvisada pista de trineo, utilizando cubos de agua como trineos. En otras ocasiones, se entretenían con juegos de cartas inventados, siempre que mantuvieran absoluto silencio para no llamar la atención de las superioras.
También hubo episodios mucho más graves, auténticos escándalos que dieron que hablar en todo Nápoles. Se dice que las monjas, aprovechando los jardines y la escasa vigilancia nocturna, organizaban encuentros secretos con nobles de la ciudad. Una crónica del siglo XVII habla de una clarisa que consiguió encontrarse con su amante en el claustro con la ayuda de un conserje complaciente. Cuando se descubrió el encuentro, estalló un escándalo que implicó también a las familias aristocráticas, protectoras de las monjas implicadas.
Entre los episodios más insólitos, se cuenta la historia de una fiesta clandestina durante el Carnaval, organizada en el interior del claustro. Las monjas, ataviadas con trajes enviados por familiares, invitaron incluso a enmascarados del exterior. Sin embargo, la alegría se vio aplastada por un control sorpresa de las superioras, que pusieron fin a las celebraciones entre indignación y risas sofocadas.
Algunas de las monjas más atrevidas conseguían incluso hacerse con perfumes, pequeñas joyas o deliciosos alimentos, a menudo con la colaboración de proveedores.
¡Sigamos caminando hasta llegar a un mercado muy característico!
E. Mercado Pignasecca
A pocos metros de la Vía Toledo se encuentra el mercado más antiguo de la ciudad, que data del siglo XVI.
La etimología del nombre " Pignasecca " remite literalmente a una "piña seca", o a un pino desecado. Según una de las teorías más acreditadas, que se remonta al siglo XVI, la zona donde hoy se levanta el mercado estaba poco urbanizada y llena de huertas.
Cuando se construyeron nuevas carreteras, entre ellas la futura Vía Toledo, muchas tierras fueron arrasadas, dejando intacto un único árbol: un gran pino. Con el tiempo, este árbol murió, secándose, pero permaneció como punto de referencia para la población, que comenzó a llamar a toda la zona con ese evocador nombre.
Se dice que aquel pino solitario se había convertido en el hogar de numerosas urracas, atraídas por la comida y los objetos brillantes de los transeúntes.
Al parecer, estas aves eran tan invasoras y depredadoras que indujeron a los habitantes a recurrir a las autoridades religiosas. Se dice que el arzobispo de la época, exasperado, llegó incluso a excomulgar a las urracas, fijando la condena escrita en el tronco del árbol infractor.
El pino, al parecer, se secó poco después, como si también él hubiera sido golpeado por la excomunión. Y por si fuera poco, cuenta la leyenda que el gesto extremo del eclesiástico fue provocado por el robo más sensacional: su propio anillo, robado por una urraca mientras descansaba... en compañía del ama de llaves.
Entre sus puestos se puede encontrar de todo: pescado fresco, fruta, verdura, dulces típicos y ropa. Aquí se pueden encontrar diversas especialidades de la comida callejera napolitana, como el clásico " cuoppo fritto", la "pizza a portafoglio" o los callos.
Sigamos caminando hacia nuestra próxima parada: ¡es una estación de metro realmente bonita!
F. Estación de Toledo
La estación de Toledo, perteneciente a la Línea 1 del Metro de Nápoles, está considerada una de las paradas más bellas del mundo, gracias a su extraordinaria fusión de arquitectura, arte y memoria histórica. Abierta al público en 2012, fue diseñada por el arquitecto español Oscar Tusquets Blanca y destaca por su estética que entrelaza modernidad y profundas referencias a la ciudad de Nápoles. Su nombre recuerda a la histórica calle Toledo.
Uno de los elementos más fascinantes de la obra es el "cráter de luz", una gran abertura circular que permite que la luz natural se filtre en las profundidades de la estación. Este dispositivo arquitectónico no sólo ilumina el espacio de forma escenográfica, sino que también contribuye a crear una sensación de apertura y respiro en un entorno típicamente cerrado como es el metro.
Paseando por sus pasillos, encontrará instalaciones de arte contemporáneo creadas por artistas de renombre internacional. Entre ellas, destacan los "Paneles de luz" de Robert Wilson, que transforman los pasadizos subterráneos en una sugerente galería luminosa.
A lo largo de las paredes también hay obras de William Kentridge, con representaciones en blanco y negro de la vida cotidiana napolitana, interpretadas a través de un lenguaje visual poético e intenso.
Durante los trabajos de excavación salieron a la luz hallazgos históricos de gran valor, entre ellos tramos de antiguas murallas griegas del siglo IV a.C., construidas para defender la antigua Neápolis. También aparecieron restos de cisternas romanas, prueba de la avanzada ingeniería hidráulica de la época.
Uno de los descubrimientos más fascinantes es un segmento de la antigua calzada romana, parte del decumanus principal, perfectamente conservado bajo la estación.
¡Estamos listos para sumergirnos en una de las zonas más pintorescas de la ciudad! Me refiero al Barrio Español. Usamos el famoso mural de Maradona como punto de referencia, pero siéntete libre de pasear por estas calles (¡sólo ten cuidado con las trampas para turistas!).
G. Cuartel General
Durante mucho tiempo, el Barrio Español ha arrastrado consigo una reputación controvertida, a menudo asociada a la delincuencia y el peligro. Hoy, sin embargo, esta zona histórica se ha convertido en uno de los destinos más fascinantes para quienes desean descubrir el alma más auténtica de Nápoles.
Situado cerca del centro histórico, el Barrio Español se creó en el siglo XVI para albergar a las tropas del ejército español durante el periodo de dominación. A pesar de los intentos del virrey Pedro de Toledo por frenar fenómenos como la prostitución y la delincuencia con leyes selectivas, el barrio acabó adquiriendo mala fama.
Con el tiempo, su reputación se afianzó tanto que, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los soldados estadounidenses lo frecuentaban en busca de "diversión". Una reputación antigua y difícil de borrar, que sin embargo no dice toda la verdad. En efecto: se dice que muchos de los elementos que hoy se atribuyen a la "napolitanidad más folclórica", como el colorido lenguaje o el arte de arreglárselas, fueron traídos por los españoles.
Aquí vivieron -y aún viven- figuras legendarias como las "femminielli", testigos de una cultura popular que supo acoger y normalizar lo que en otros lugares estaba (y está) marginado. Verdaderos iconos del Nápoles queer, fueron protagonistas involuntarios de los primeros movimientos LGBT del sur de Italia, mucho antes de que se formalizaran en términos modernos.
En estas calles todavía se oyen los sonidos del "tammorre" y la música neomelódica que resuena en los balcones, y se reconocen destellos familiares para quienes hayan visto al menos una vez un plató de cine entre estos edificios: el Barrio Español ha sido a menudo plató de cine para contar una Nápoles verdadera, cruda y profunda. De hecho, algunas escenas de la película de 1976 "Napoli Violenta" o de la serie de televisión "Gomorra" se rodaron aquí mismo.
En las calles del Barrio Español son visibles varios murales que formaban parte de proyectos de reurbanización, creados para devolver la dignidad y el color a los callejones. Se eligió el arte como medio para contar la historia del barrio y realzar su belleza oculta.
Muchos murales representan personajes emblemáticos de la cultura napolitana:
- Totòcon su inconfundible rostro irónico y melancólico.
- Diego Armando Maradona futbolista que se ha convertido casi en una deidad popular, sobre todo tras la victoria del scudetto en el 86.
- Pino Daniele símbolo de la música napolitana que cantaba el alma del pueblo.
Oculto entre las callejuelas del Barrio Español se encuentra un pequeño santuario frecuentado por mujeres en busca de un milagro: la iglesia de Santa Maria Francesca.
Dentro de la casa de la Santa hay una silla milagrosa, en la que se sientan las mujeres para pedir la gracia de tener un hijo. Entre exvotos y oraciones, el lugar mezcla fe, devoción y esperanza, lo que lo convierte en destino de continuas peregrinaciones.
Pasamos a otro símbolo de la ciudad: ¡Piazza Plebiscito! Pero para llegar hasta allí, también quiero enseñarte la Galleria Umberto I.
H. Galería Umberto I
Gracias a su posición estratégica, se convirtió enseguida en un punto de encuentro para todos: nobles, burgueses, comerciantes... y curiosos. Un verdadero corazón palpitante de la vida social y comercial de la ciudad. Su estructura es espectacular: cuatro brazos cubiertos que se cruzan formando una cruz, coronados por una enorme cúpula de hierro y cristal. Una mezcla perfecta de estilo Art Nouveau y toques neorrenacentistas , diseñada por el ingeniero Emanuele Rocco. La extraordinaria cubierta de hierro y cristal es, en cambio, obra de Paolo Boubée , que ha sabido combinar armoniosamente elegancia y modernidad. 
La entrada principal, en la calle San Carlo, es una pequeña obra maestra: una fachada curvilínea con arcos decorados con alegorías de las estaciones -invierno, primavera, verano y otoño- y figuras que representan el Trabajo, la Ciencia, el Comercio y la Industria. Un verdadero homenaje al dinamismo del hombre y al ritmo de la naturaleza. Pero eso no es todo. En los laterales también encontrarás representaciones de los cuatro continentes -Europa, Asia, África y América- y símbolos del progreso como el Telégrafo, el Vapor y la Abundancia. Sin olvidar las deidades clásicas (Júpiter, Venus, Diana, Mercurio...) que decoran el techo del pórtico, como si quisieran bendecir a los transeúntes. ¿Lo mejor? La página cúpula octogonal en el centro de la Galería. Una maravilla de cristal y hierro bajo la que se extiende un hermoso mosaico circular, realizado en 1952 después de que el original fuera destruido durante la Segunda Guerra Mundial. El mosaico representa los signos del zodiaco y los vientos, en una referencia simbólica al ciclo de las estaciones y a la conexión entre el hombre, la naturaleza y el universo. 
Cada estación está representada por sus tres signos zodiacales:- Primavera : Aries, Tauro, Géminis
- Verano : Cáncer, Leo, Virgo
- Otoño : Libra, Escorpio, Sagitario
- Invierno : Capricornio, Acuario, Piscis
Ahora pasamos a la Piazza Plebiscito.
I. Plaza del Plebiscito
Situada en el corazón palpitante de Nápoles, la plaza del Plebiscito está considerada uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Con más de 25.000 metros cuadrados, es la plaza más grande de la capital de Campania y una de las mayores de Italia. Flanqueada por el Palacio Real a un lado y la Basílica de San Francesco di Paola al otro, la plaza está enmarcada por una elegante columnata y rodeada de importantes edificios históricos como el Palacio de Salerno y el Palacio de la Prefectura.
La plaza está idealmente dividida en dos zonas: una semicircular, frente a la basílica, y otra, más rectangular, que se extiende hasta el Palacio Real. En el centro se alzan dos estatuas ecuestres: una dedicada a Carlos III de Borbón y la otra a su hijo Fernando I, esculpidas por Antonio Canova y su alumno Antonio Calì.
La actual plaza surgió en la zona donde ya en el siglo XVI existía un gran desmonte, fruto de las transformaciones urbanísticas iniciadas por Don Pedro de Toledo. Sólo más tarde, con la construcción del Palacio Real, se diseñó un verdadero espacio monumental, encomendado al arquitecto Domenico Fontana. El nombre actual se remonta a 1860, cuando un plebiscito, o votación del pueblo, sancionó la unión del Reino de las Dos Sicilias al Reino de Italia.
Durante el auge económico de los años sesenta, la plaza se convirtió en un gran aparcamiento. Sólo en 1994, con motivo del G7, se devolvió a los peatones y se transformó en una zona completamente peatonal.
Una de las historias más curiosas habla de una supuesta "maldición": se dice que nadie ha conseguido nunca caminar en línea recta con los ojos vendados desde el Palacio Real hasta las dos estatuas ecuestres del centro de la plaza, debido a una ligera inclinación del terreno y a la forma irregular de la plaza. Según una leyenda, la reina Margarita prometió la libertad a los prisioneros que superaran la prueba, pero parece que nadie lo consiguió nunca. Algunos dicen que la soberana lanzó una maldición que aún hoy impide que la gente consiga la hazaña.
Si estáis con unos amigos os invito a retaros porque es muy divertido. La última vez que estuve en la ciudad éramos 5 intentándolo y... digamos que la reina Margarita no nos habría concedido la libertad 😅.
El nacimiento de la pizza
La pizza nació en Nápoles como simple comida callejera.
Ya en los siglos XVII y XVIII, los napolitanos comían panes planos con ingredientes básicos: baratos, saciantes y perfectos para comer sobre la marcha. El verdadero punto de inflexión se produjo con la llegada de los tomates de América en el siglo XVI. Al principio se les miraba con recelo, pero no tardaron en convertirse en el ingrediente estrella.
En el siglo XIX ya había pizzerías en la ciudad (la más antigua aún en funcionamiento es la Antica Pizzeria Port'Alba, abierta en 1830). Y llega el famoso episodio de 1889: el pizzaiolo Raffaele Esposito preparó una pizza con tomate, mozzarella y albahaca en honor de la reina Margarita de Saboya. Los colores coincidían con los de la bandera italiana, el nombre pegó, y la Margherita se convirtió en un símbolo nacional.
De humilde comida callejera a icono mundial, la pizza ha viajado lejos. Pero en Nápoles sigue siendo maravillosamente sencilla: unos pocos ingredientes, un horno de leña y nada de prisas. En 2017, el arte del pizzaiuolo napolitano fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y una vez que la pruebes aquí, entenderás por qué
En la plaza hay varios monumentos importantes. Si aún tienes tiempo y energía, ¡puedes visitarlos! ¡Te dejo la información a continuación!
Palacio Real
La construcción del palacio comenzó en 1600, pero no adquirió su aspecto actual hasta 1858, fruto de la intervención de numerosos arquitectos destacados como Domenico Fontana, i, Gaetano Genovese y Francesco Antonio Picchiatti .
A lo largo de los siglos, fue residencia oficial de los virreyes españoles, luego de los Borbones, durante un breve periodo de los franceses (con José Bonaparte y Gioacchino Murat) y, por último, de los Saboya tras la unificación de Italia. En 1919, Vittorio Emanuele III lo cedió al Estado italiano; desde entonces alberga un museo y la Biblioteca Nacional.
La fachada, de 169 metros de longitud y construida en ladrillo rosa, piperno y piedra volcánica, domina la plaza del Plebiscito. Originalmente dotada de pórticos, fue modificada posteriormente: los arcos se tapiaron y se transformaron en hornacinas donde, a partir de 1888, se colocaron estatuas que representaban a los principales soberanos de la historia napolitana, desde Ruggero II hasta Vittorio Emanuele II, con obras de artistas como Gemito, Solari, D'Orsi y Franceschi.
La entrada conduce al Patio de Honor, el único construido de los tres previstos en el proyecto original. Es de planta cuadrada, con cinco arcos a cada lado, siendo el central más ancho que los demás.
En la planta principal se encuentra el famoso Apartamento Real, utilizado a lo largo de los siglos como residencia y lugar de representación por diversas dinastías. Tras la anexión al Reino de Italia, se utilizó como museo público, abierto permanentemente desde 1919. Los interiores conservan su disposición decimonónica, con muebles, decoraciones y obras de arte que reflejan los gustos de las distintas épocas.
Este lugar también recibe el nombre de Apartamento de Etiqueta porque estaba destinado a las funciones oficiales y ceremoniales de la corte. En la práctica, era el espacio donde tenían lugar reuniones formales, recepciones, audiencias públicas y donde el soberano recibía a invitados de alto rango, como embajadores, dignatarios o miembros de la aristocracia.
En las salas se exponen cuadros de la colección Farnesio, de la escuela napolitana de Caravaggio y de iglesias suprimidas a lo largo del tiempo. Algunos retratos holandeses y otras obras fueron adquiridos a instancias de Fernando I. Sin embargo, el palacio no posee una colección orgánica, ya que muchas obras fueron trasladadas con el tiempo a museos como Capodimonte o el Museo Arqueológico Nacional.
Los originales muebles de estilo rococó y barroco son obra de artesanos napolitanos, mientras que las alfombras, tapices y objetos decorativos como porcelanas, relojes, bronces y trabajos en piedras semipreciosas dan fe del refinamiento de la época.
El jardín del Palacio Real es lo que queda del parque original del Palacio Virreinal. Fue rediseñado en 1842 por el botánico Friedrich Dehnhardt, que aprovechó los espacios libres dejados por la demolición de antiguas estructuras.
Es un jardín inglés, con parterres sinuosos y plantas mediterráneas y exóticas. Cada planta está identificada con una etiqueta con la fecha de plantación.
El perímetro del jardín está rodeado por una valla con puntas doradas.
Entradas y horarios
La entrada de precio completo para visitar el Palacio Real cuesta 15€, pero hay muchas ofertas y entradas acumulables, por lo que te recomiendo que eches un vistazo a su página web. Aquí es el enlace para comprar entradas.
El Palacio abre todos los días, excepto los miércoles, de 9.00 a 20.00 horas.
Basílica de San Francisco de Paula
La basílica fue encargada por Fernando I de Borbón en 1817, como gesto de agradecimiento por la reconquista del Reino de Nápoles tras el periodo napoleónico.
Originalmente, fue el general Gioacchino Murat, durante la dominación francesa (1806-1815), quien quiso la construcción de la gran columnata semicircular, cerrada por dos edificios simétricos. Sin embargo, el proyecto concebido para celebrar la estética del Imperio francés se transformó en un símbolo del poder borbónico: Fernando decidió completar la columnata insertando en el centro una iglesia dedicada a San Francisco de Paula, inspirada en su diseño en el Panteón romano.
La fachada de la basílica está precedida por seis columnas jónicas y rematada por un frontón con tres estatuas: San Francisco de Paula a la izquierda, San Fernando de Castilla a la derecha y, en el centro, una personificación de la Religión. Más tarde se colocaron en la plaza dos estatuas ecuestres diseñadas por Antonio Canova, una representando a Fernando I y la otra a Carlos III de Borbón, fundador de la dinastía napolitana.
Todo el conjunto arquitectónico, que incluye la columnata y la basílica, está considerado uno de los ejemplos más representativos del neoclasicismo italiano del siglo XIX. El arquitecto Pietro Bianchi, responsable de la basílica, reinterpretó las proporciones del Panteón insertando dos cúpulas más pequeñas en los laterales.
En el interior, pasado el vestíbulo, hay dos capillas laterales: la de la izquierda está dedicada a las almas del purgatorio y contiene obras de Luca Giordano, Paolo De Matteis, Raffaele Postiglione y Giuseppe Bonito. La de la derecha está dedicada al Santísimo Sacramento y alberga un precioso altar de mármol policromado del siglo XVIII, coronado por una pintura que representa a San Francisco de Paula, atribuida a un artista del círculo de Jusepe de Ribera.
El cuerpo central de la iglesia es de planta circular, con un diámetro de 34 metros y un suelo de mármol policromado con diseños geométricos. Alrededor del vestíbulo se alzan 34 columnas de mármol de Mondragone, de 11 metros de altura, con capiteles corintios decorados con el lirio borbónico.
El altar mayor fue diseñado en 1751 por Ferdinando Fuga y realizado en pórfido, enriquecido con lapislázuli y piedras semipreciosas, con columnas de brecha egipcia utilizadas como candelabros. Encima, una pintura de Vincenzo Camuccini representa a San Francisco de Paula resucitando a Alessandro, un joven que murió repentinamente.
Por último, la cúpula central, de 53 metros de altura, está decorada interiormente con casetones, mientras que el exterior está revestido de piedra caliza de Gaeta. Según la tradición, Fernando I quiso que la cúpula no superase la altura del cercano Palacio Real, como signo simbólico de la supremacía del poder monárquico sobre el eclesiástico, una sutil pero poderosa declaración política esculpida en piedra.
Entradas y horarios
La entrada a la basílica es gratuita. La basílica abre todos los días de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00.
¡Vamos a terminar nuestro recorrido en un lugar encantador! ¡Vamos a caminar hacia el Castel dell'Ovo!
J. Castel dell'Ovo
Situado en el corazón del barrio de Santa Lucía, el Castel dell'Ovo es la fortaleza más antigua de Nápoles, construida en el siglo XII. Se alza sobre el islote de Megaride, considerado el primer núcleo habitado de la ciudad, donde según la leyenda desembarcaron los colonos griegos que fundaron Partenope.
El islote de Megaride ha pasado por varias épocas: en época romana fue el emplazamiento de la villa del general Lucio Licinio Lúculo, el Castrum Lucullanum , después se convirtió en un asentamiento monástico. El primer núcleo del castillo fue construido en 1140 por Roger II el Normando, que lo transformó en una fortaleza defensiva.
A lo largo de los siglos, la estructura fue ampliada y modificada por importantes gobernantes: Federico II de Suabia en el siglo XIII y Alfonso de Aragón en el siglo XV. Bajo el dominio español y borbónico, se añadieron puentes levadizos, posiciones de artillería y nuevas fortificaciones.
Aunque el interior está hoy desnudo, el castillo fascina por su estructura de toba y sus grandes terrazas panorámicas, como la Terraza de los Cañones, desde la que se puede admirar una de las mejores vistas de Nápoles, el Vesubio y todo el golfo.
La Sala Italia es una de las salas más impresionantes del Castel dell'Ovo. Su característica principal es el techo abovedado que, con su majestuosidad, capta la atención de quienes entran.
Las torres del castillo se utilizaron en su día como miradores y como prisiones.
La Torre Normanda, que data del siglo XII, es una de las estructuras más antiguas del castillo y ofrece una extraordinaria vista panorámica. La torre ha sido renovada a lo largo del tiempo, pero aún conserva su estructura defensiva.
Dos leyendas hacen aún más fascinante el Castel dell'Ovo:
- Según el mito griego, la sirena Partenope, atraída por el héroe Ulises, intentó en vano seducirlo con su canto. Tras ser rechazada, se dejó morir de pena. Su cuerpo fue transportado por las olas hasta el islote de Megaride, donde hoy se alza el castillo. Allí fue enterrada y honrada por los habitantes, que llamaron "Parténope" al primer asentamiento fundado por los griegos. Aún hoy, el mito de Parténope perdura en los símbolos de la ciudad, a menudo representada como una sirena protectora, y su espíritu planea sobre el Golfo.
- El nombre del castillo procede de otra famosa leyenda, vinculada al poeta latino Virgilio, considerado en la antigüedad no sólo un gran autor, sino también un sabio alquimista y mago. Se dice que Virgilio escondió en los cimientos del castillo un huevo mágico, con un poder extraordinario: guardaba el equilibrio y la estabilidad de toda la fortaleza. Si ese huevo se hubiera roto, el castillo se habría derrumbado y una serie de catástrofes habrían asolado Nápoles.
En el siglo XIV, durante el reinado de Juana I de Anjou, parte del castillo se derrumbó. Los napolitanos, presas del pánico, pensaron que el huevo se había roto. La reina se vio obligada a tranquilizar a la población, jurando que el huevo había sido repuesto y se mantenía de nuevo a salvo. Hoy en día nunca se ha encontrado el huevo, pero ha quedado el nombre de "Castel dell'Ovo", para recordar esta historia suspendida entre la magia y la superstición.
El interior del castillo está actualmente cerrado al público.
Fuente del Gigante
La Fuente de los Gigantes (muy cerca del Castel dell'Ovo, pulse aquí para llegar), también conocida como “Fontana dell'Immacolatella”, enmarca uno de los rincones más sugestivos de Nápoles, ofreciendo una espectacular vista de la calle Partenope. Recientemente restaurada, la fuente ha recuperado su antiguo esplendor y es conocida con diversos nombres, debido a los numerosos traslados y ubicaciones que ha tenido durante su larga historia.
Diseñada en 1600 por Domenico Fontana y construida por Michelangelo Naccherino y Pietro Bernini, la fuente se encontraba inicialmente en la plaza del Plebiscito, en la fachada que da a la calle Cesario Console. La escultura principal era una gran estatua de Júpiter, descubierta durante unas excavaciones en Cuma, lo que le dio el nombre de "Fuente del Gigante".
Tras permanecer almacenada durante décadas en un depósito municipal, en 1882 la fuente fue trasladada cerca del "Palazzo dell'Immacolatella", en el Molo Piccolo, de donde deriva otro de sus nombres. Sin embargo, esta ubicación fue temporal: en 1886 la fuente fue retirada para permitir la expansión del puerto, encontrando finalmente un lugar en 1889 dentro de la Villa del Popolo, un gran parque público frente a la plaza del mercado. Este arreglo, sin embargo, no cumplió las expectativas y, en 1905, con el declive de la villa ahora rodeada de instalaciones portuarias, se decidió un nuevo traslado. Así pues, la fuente se colocó en su emplazamiento actual.
La fuente se caracteriza por tres arcos de medio punto, decorados con los escudos de la ciudad de Nápoles y de los virreyes que gobernaron la ciudad. En el centro, una escultura representa al rey, sostenido por dos putti, mientras que en los arcos laterales hay dos divinidades fluviales que sostienen monstruos marinos.
Curiosidad:
Una curiosidad sobre la fuente es que también se la llama "fuente de los enamorados", porque existe la tradición de que si una pareja de novios lanza una moneda a la pila central y consigue acertar, su relación estará destinada a durar mucho tiempo.
Otro aspecto interesante es que la fuente inspiró al diseñador Manfredo Manfredi, que la utilizó como localización en el famoso tema musical Carosello, emitido en las cadenas de la RAI de 1957 a 1977. Además, en 2017, la fuente fue representada en un sello emitido para celebrar el sexagésimo aniversario del tema Carosello. Símbolo de Nápoles y protagonista del cine, la fuente ha aparecido en numerosas películas, entre ellas Tempi nostri Zibaldone n°2 (1954) con De Sica, En ginocchio da te (1964) y Non son dubbio di te (1965) con Gianni Morandi.
'O Munaciello
Entre las figuras más enigmáticas del folclore napolitano se encuentra sin duda 'o Munaciello o "el pequeño monje". Este personaje, envuelto en una túnica oscura con capucha, es el protagonista de numerosas creencias populares.
La figura del Munaciello tiene sus raíces en cuentos antiguos y populares. Según una de las versiones más extendidas, este enigmático personaje vivió realmente en el siglo XV, concretamente en 1445, durante el reinado de Alfonso V de Aragón. Todo estaría relacionado con la trágica historia de amor entre Caterina Frezza, hija de un rico mercader, y Stefano Mariconda, un joven de origen humilde. Ambos se conocían en secreto por la noche, y Stefano trepaba por los tejados para llegar hasta su amada. Pero una fatídica noche cayó al vacío y murió.
Catalina, encerrada en un convento tras el incidente, dio a luz a un hijo deforme. Para ocultar sus deformidades, lo vistió con un hábito y una capucha similares a los de los frailes. Los callejones de Nápoles comenzaron a llenarse de rumores sobre el "pequeño monje", o munaciello A menudo se burlaban de él. Su muerte, ocurrida en circunstancias sospechosas, hizo pensar a muchos que había sido asesinado por la familia de su madre. A pesar de ello, su figura siguió siendo vista y temida en la ciudad, considerada responsable de sucesos y desgracias inexplicables.
Los "pozzari" y el misterio del Nápoles subterráneo
Otra hipótesis identifica los munacielli con los pozzari trabajadores que se ocupaban del complejo sistema de aguas subterráneas de la ciudad. Llevaban cascos y capas de trabajo que parecían túnicas religiosas y, gracias a su conocimiento de los túneles subterráneos, a menudo se asomaban a las casas para robar comida, objetos de valor o cortejar a las mujeres de la casa. Las familias que los veían en esos fugaces momentos empezaron a llamarlos, por su extraño parecido con los frailes, " munacielli ".
También existe una lectura más oscura de esta figura, que lo describe como un espíritu maligno. Pequeño, inquietante y travieso, según la leyenda le gustaba esconder objetos o dejar monedas para atraer y engañar a los vivos. Algunos dicen que uno de sus refugios está en la torre de Montalto, en Marina del Cantone, en la zona de Massa Lubrense. Otros creen que vive entre las ruinas de antiguos monasterios o en el interior de villas históricas como Villa Gallo.
El Munaciello es conocido por mostrarse con gestos benévolos u hostiles, según sus simpatías. Un proverbio popular dice: "'O Munaciello : a los que enriquecen y a los que empobrecen" . Se dice que quienes reciben su benevolencia pueden incluso hacerse ricos, pero ay de quien hable de él: revelar su presencia sólo trae mala suerte. Según la tradición, para congraciarse con él se puede dejar comida en casa; si es apreciada, podría convertirla en oro. Pero si se cuenta el milagro, desaparecerá para siempre.
Nuestra intensa visita ha llegado a su fin.
Si tienes otro día (eso espero), te dejo a continuación un segundo itinerario que puedes seguir para descubrir las demás bellezas de Nápoles (¡y ni siquiera son todas!). Si no, ¡puedes hacer clic en el botón de abajo para ver mis recomendaciones sobre algunos de mis restaurantes favoritos!
Itinerario del segundo día
A continuación te muestro algunos de los monumentos más interesantes que quizá te perdiste el primer día. Te dejo un mapa con el itinerario. Este día también he incluido algunos museos cuya visita te llevará varias horas: ¡depende de ti si quieres visitarlos o no!
PD: los marcadores marrones son los que aún tiene que ver, mientras que los amarillos son los que ya ha visitado.
a) Museo Arqueológico de Nápoles (MANN)
El MANN, uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo, se encuentra en un imponente edificio del siglo XVII diseñado originalmente como cuartel de caballería y transformado posteriormente en edificio universitario. Se convirtió en museo a finales del siglo XVIII por orden de Carlos de Borbón, que trasladó allí las colecciones Farnesio y los tesoros de las excavaciones de Pompeya, Herculano y Estabia.
La arquitectura del palacio, sobria y monumental, refleja el gusto neoclásico y barroco de la época, con grandes patios interiores y salas de exposición de gran elegancia.
El MANN es famoso en todo el mundo por sus colecciones únicas: Mosaicos pompeyanos, frescos, estatuas grecorromanas, objetos de la vida cotidiana, así como la extraordinaria Colección Egipcia, sólo superada por la del Museo Egipcio de Turín.
Es un lugar esencial para comprender la vida, el arte y la cultura de la Antigüedad, especialmente de la época romana.
El museo alberga el famoso Mosaico de Alejandro, hallado en la Casa del Fauno de Pompeya. Representa la batalla de Issus entre Alejandro Magno y Darío III. Compuesto por más de un millón de azulejos, es uno de los mosaicos más emblemáticos de la Antigüedad.
Una de las secciones más famosas (y controvertidas) del MANN es el Gabinete Secreto, que recoge hallazgos eróticos de Pompeya y Herculano. Durante siglos sólo fue accesible a eruditos varones con permiso especial, ya que se consideraba "escandaloso" para la época.
Si se lo perdió el primer día, ¡Nápoles subterráneo le espera!
b) Nápoles subterráneo
Si piensa que Nápoles sólo es asombrosa en la superficie, prepárese para cambiar de opinión. Bajo sus calles, callejones y plazas se esconde un mundo antiguo e intrincado: Napoli Sotterranea. Este viaje le llevará no sólo 40 metros bajo tierra, sino también atrás en el tiempo, a la prehistoria.
Un metro que cuenta la historia
El subsuelo de Nápoles es un testimonio vivo de la larga historia de la ciudad. Comienza incluso en la prehistoria, pero es en el siglo III a.C. cuando todo toma forma gracias a los griegos. Fueron ellos quienes excavaron las primeras canteras de toba para construir las murallas y los templos de su "Neapolis".
En época romana, el subsuelo se convirtió en una extraordinaria obra de ingeniería. Durante la época de Augusto, los romanos construyeron complejos acueductos que traían agua de fuentes lejanas, como los manantiales del Serino, a unos 70 km de distancia. Los túneles, lo bastante estrechos para que pasara un hombre, abastecían fuentes, viviendas e incluso la Piscina Mirabilis , la gigantesca reserva de agua de la flota romana de Miseno.
Los ingenieros de la época utilizaron técnicas de vanguardia, como el yeso hidráulico, para impermeabilizar los túneles, algunos de los cuales aún muestran hoy huellas de este ingenio.
Del Renacimiento a la Segunda Guerra Mundial
Con la expansión de la ciudad en el siglo XVI, el antiguo acueducto grecorromano dejó de ser suficiente. Fue el noble napolitano Cesare Carmignano quien construyó un nuevo sistema hidráulico para satisfacer la creciente demanda de agua.
Pero el subsuelo no era sólo un recurso funcional. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos túneles se convirtieron en refugios antiaéreos para proteger a los napolitanos de los bombardeos. Las cisternas se iluminaron y adaptaron para albergar a decenas de personas. Aún hoy, pintadas, restos de mobiliario y objetos hablan del terror y la resistencia de quienes encontraron refugio allí.
La visita se realiza únicamente acompañado de guías cualificados y dura poco más de una hora. Os dejo a continuación las referencias para reservar (¡muy recomendable en temporada alta!)
Si no lo visitó el primer día, ¡pasaremos al Conjunto Monumental de Santa Chiara!
c) Conjunto monumental de Santa Clara
Situado en pleno centro histórico, el complejo representa uno de los testimonios artísticos más importantes del patrimonio napolitano.
Además de la famosa basílica gótica, el complejo incluye dependencias conventuales, un museo dedicado a la Obra Franciscana, una zona arqueológica con restos de termas romanas, un gran campanario y el Claustro de la Mayólica.
La construcción del complejo comenzó en 1310, a instancias del rey Roberto de Anjou y la reina Sancia de Mallorca. Además de la devoción religiosa, los soberanos deseaban crear una tumba dinástica de gran prestigio. Las obras, encomendadas a Gagliardo Primario y Leonardo di Vito, se inspiraron en el estilo gótico provenzal y dieron lugar a la creación de una majestuosa basílica de una sola nave, con diez capillas laterales y una fachada dominada por un rosetón perforado.
Según fuentes históricas, fue el propio Roberto de Anjou quien quiso que Giotto decorara la basílica con pinturas, siguiendo la sugerencia de Boccaccio. Los frescos narraban episodios de la vida de la Virgen, San Francisco y Santa Clara. Desgraciadamente, en el siglo XVII, muchas de estas obras fueron cubiertas por estucos barrocos, y hoy sólo quedan tenues vestigios visibles en algunas zonas del convento, accesibles únicamente a través de visitas guiadas especiales.
El 4 de agosto de 1943, un devastador bombardeo se abatió sobre Santa Clara, destruyendo gran parte de la basílica y de las intervenciones barrocas realizadas en el periodo siguiente. Sin embargo, el Claustro del Maiolicato se salvó milagrosamente. Tras la guerra, el arquitecto Mario Zampino dirigió la restauración, devolviendo a la basílica su aspecto gótico original, aunque con la pérdida de las decoraciones barrocas que habían embellecido el edificio durante siglos.
El monasterio representa también un caso singular para su época: fue uno de los primeros complejos religiosos en albergar simultáneamente una orden masculina y otra femenina, los frailes y las clarisas, gracias a una autorización papal concedida en 1312 por Clemente V.
El Claustro
El Claustro, diseñado por Domenico Antonio Vaccaro entre 1739 y 1742, a petición de la abadesa Ippolita di Carmignano, es una obra maestra decorativa única en su género.
Caracterizado por 64 pilares octogonales decorados con mayólicas de colores, el claustro está atravesado por dos avenidas que lo dividen en cuatro secciones. Los asientos de mayólica representan escenas de la vida rural, mitos y momentos populares, con una única imagen inspirada en la vida monástica: una monja dando de comer a unos gatitos.
Alrededor, un pórtico con frescos del siglo XVII enmarca los animados azulejos, creando una armonía visual que invita a la reflexión y la contemplación.
Ante las animadas decoraciones del Claustro de Santa Clara, es natural preguntarse: "¿Cómo es posible que un convento de clausura esté tan lleno de color y alegría?". La respuesta es más profunda de lo que parece. Para las Clarisas, que pasaban toda su vida entre aquellos muros, el claustro era una ventana simbólica al mundo, un pequeño Edén que reflejaba la belleza de la Creación y ofrecía consuelo espiritual. Aquellos paisajes serenos, los animales, las flores pintadas en las mayólicas, representaban un refugio visual y mental, un lugar donde encontrar la armonía interior.
María Amalia de Sajonia, esposa del rey Carlos de Borbón, también dio vida a esta explosión de colores. Mujer de gusto refinado, quiso modernizar el ambiente, intuyendo quizá -con mucha antelación- el poder psicológico de los colores. Así que pidió tonos soleados como el amarillo, el azul y el celeste, capaces de levantar el ánimo y combatir la melancolía que podía golpear a las jóvenes obligadas a la vida monástica.
El Riggiole
Las mayólicas, llamadas "riggiole" en dialecto napolitano, no eran simples azulejos decorativos. Cada cuadrado representaba un fragmento de vida, una escena pastoral, un animal, un símbolo propicio. En una época en la que las imágenes hablaban más que las palabras, las riggiole eran mensajes visuales que transmitían serenidad, alegría e incluso protección espiritual.
De hecho, se creía que los colores brillantes podían alejar los malos espíritus y el mal de ojo. En resumen, un talismán artístico para proteger a la comunidad monástica.
En un rincón del claustro hay una escena tierna y curiosa: una monja dando de comer a los gatos del convento. Más que una simple decoración, es una ventana abierta a la vida cotidiana. De hecho, los gatos eran preciosos aliados contra los ratones, pero también cariñosos compañeros de las monjas, confidentes silenciosos con los que -se dice- mantenían largas "conversaciones".
Curiosidad
Aunque se dedicaban a la oración, la vida de las monjas de clausura no siempre era tan rígida como podríamos imaginar. Muchas chicas no entraban por vocación, sino obligadas por familias nobles: una elección que garantizaba prestigio social, la salvación del alma y un buen ahorro en la dote.
No es de extrañar entonces que, tras las rejas del convento, se escondieran pequeños actos de rebeldía cotidiana. Algunas monjas conseguían comunicarse con el exterior a través del locutorio, intercambiando no sólo palabras, sino también dulces, cartas o noticias frescas.
Los archivos del convento relatan episodios curiosos, algunos realmente sorprendentes. En un invierno especialmente nevado, algunas monjas transformaron el patio nevado en una improvisada pista de trineo, utilizando cubos de agua como trineos. En otras ocasiones, se entretenían con juegos de cartas inventados, siempre que mantuvieran absoluto silencio para no llamar la atención de las superioras.
También hubo episodios mucho más graves, auténticos escándalos que dieron que hablar en todo Nápoles. Se dice que las monjas, aprovechando los jardines y la escasa vigilancia nocturna, organizaban encuentros secretos con nobles de la ciudad. Una crónica del siglo XVII habla de una clarisa que consiguió encontrarse con su amante en el claustro con la ayuda de un conserje complaciente. Cuando se descubrió el encuentro, estalló un escándalo que implicó también a las familias aristocráticas, protectoras de las monjas implicadas.
Entre los episodios más insólitos, se cuenta la historia de una fiesta clandestina durante el Carnaval, organizada en el interior del claustro. Las monjas, ataviadas con trajes enviados por familiares, invitaron incluso a enmascarados del exterior. Sin embargo, la alegría se vio aplastada por un control sorpresa de las superioras, que pusieron fin a las celebraciones entre indignación y risas sofocadas.
Algunas de las monjas más atrevidas conseguían incluso hacerse con perfumes, pequeñas joyas o deliciosos alimentos, a menudo con la colaboración de proveedores.
El claustro está abierto de lunes a sábado de 9:30 a 17, mientras que los domingos de 10 a 14. La iglesia abre todos los días de 7:45 a 12:45 y de 16:40 a 20. La entrada completa sólo puede adquirirse en la taquilla local y cuesta 7 euros.
Si quieres disfrutar de una hermosa vista, ahora puedes ir andando hasta Castel Sant'Elmo. Puedes llegar andando (35 min, no es realmente fácil) o puedes caminar 10 minutos y coger el funicular: ¡Aquí te dejo las dos opciones!
d) Castel Sant'Elmo
Castel Sant'Elmo se encuentra en lo alto de Nápoles, en la colina del Vomero, y sí, la subida (o el viaje en funicular) merece la pena.
La fortaleza data del siglo XIV y fue construida por Roberto de Anjou. En el siglo XVI, los españoles la transformaron en la enorme estructura en forma de estrella que se ve hoy en día. Esa forma de seis puntas no era sólo una cuestión de estilo, sino que se diseñó para la defensa, ya que permitía a los soldados controlar mejor todos los ángulos de ataque posibles.
A lo largo de los siglos, el castillo ha sido una fortaleza militar, una prisión (varios presos políticos fueron retenidos aquí durante varios levantamientos), y hoy alberga exposiciones y eventos culturales. Pero seamos sinceros: la mayoría de la gente viene por las vistas. Desde las terrazas se obtiene una de las panorámicas más completas de Nápoles: el centro histórico, el Vesubio, el Golfo y, en los días claros, incluso Capri a lo lejos.
Una pequeña curiosidad: los lugareños a veces bromean diciendo que el Castel Sant'Elmo es el lugar donde por fin se comprende la geografía de Nápoles. Después de deambular por las callejuelas de abajo, llegar hasta aquí es como cambiar al “modo panorámico” de la ciudad. Es el lugar perfecto para hacer una pausa, respirar y ver lo maravillosamente caótica que es Nápoles en realidad.
La siguiente atracción es un palacio privado con una escalera interior realmente impresionante. Puedes elegir entre ir andando (unos 26 minutos) o coger otro funicular. ¡Te dejo con las dos opciones!
e) Palacio de Mannajuolo
El Palacio Mannajuolo es un edificio monumental de estilo Art Nouveau. Construido entre 1909 y 1911, el edificio fue diseñado por el arquitecto Giulio Ulisse Arata junto con el ingeniero Gioacchino Luigi Mellucci, a petición del empresario Giuseppe Mannajuolo . El edificio representa un hito en la arquitectura de hormigón armado, uno de los primeros de la Via dei Mille, y encarna a la perfección el estilo Art Nouveau con influencias neobarrocas.
Mannajuolo , figura destacada de la época, también participó en obras importantes como las termas de Agnano y la construcción del Palacio de Justicia de Roma.
El edificio se distribuye en cinco niveles, cada uno de ellos dividido en cuatro apartamentos. Una curiosidad particular es la estructura de la parte superior, que desde lejos parece una cúpula: en realidad es una cáscara de hormigón, diseñada para crear un efecto óptico sorprendente.
En el interior del palacio se encuentra su elemento más icónico: una monumental escalera de mármol, suspendida y sostenida por una estructura mural oculta.
Esta escalera, que también se hizo famosa por la película "Napoli velata" de Ferzan Özpetek , es una de las maravillas arquitectónicas más fotografiadas de la ciudad. Admirarla desde abajo ofrece una perspectiva hipnótica, casi vertiginosa.
En 1925, la planta baja del edificio albergaba el Cine-Teatro Kursaal, el debut teatral de la histórica compañía teatral "I De Filippo", compuesta por Eduardo, Peppino y Titina. En este espacio se estrenó la famosa ópera "Natale in Casa Cupiello".
Aunque el teatro ya no está activo, se dice que en sus paredes aún resuenan las risas del público y los chistes inmortales de Eduardo.
¿Cómo participar?
El acceso no es público, ya que se trata de una residencia privada, pero se puede pedir educadamente al portero entrar en el patio y, si se tiene suerte, admirar también la escalera. Es importante evitar las horas intempestivas y respetar la tranquilidad de los residentes.
La siguiente atracción es otra visita subterránea. Si ya ha visitado “Napoli Sotterranea” (Nápoles subterránea), puede pasar al siguiente punto.
f) Galería Bourbon
Fue Fernando II de Borbón, en 1853, quien quiso que se construyera lo que hoy conocemos como el Túnel de Borbón. Aunque la obra se presentó oficialmente como una infraestructura pública, en realidad tenía una finalidad mucho más estratégica: el soberano quería una vía de escape segura y rápida hacia el mar para él y la familia real, en caso de revueltas o desórdenes, así como una conexión directa entre el Palacio Real y los cuarteles de Chiaia, donde residían los militares.
Las obras duraron unos tres años, y en 1855 el túnel fue atravesado por primera vez por el rey. Sólo permaneció accesible a los ciudadanos durante tres días y nunca se terminó del todo: se extendía a lo largo de 431 metros, llegando hasta detrás de la columnata de la plaza del Plebiscito.
Durante las excavaciones se descubrieron antiguas canteras de toba, enormes depósitos de agua y pasadizos subterráneos que datan de la época griega y romana. También se construyeron pozos verticales y un puente interior.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el túnel fue reutilizado como refugio antiaéreo por los ciudadanos napolitanos. Más tarde, hasta la década de 1970, se utilizó como almacén judicial del Ayuntamiento, donde se guardaban objetos recuperados de derrumbes, desahucios, embargos y escombros provocados por los bombardeos.
Hoy, paseando por su interior, se pueden admirar vehículos antiguos, como coches y motocicletas, enterrados hace tiempo bajo los escombros, así como estatuas antiguas restauradas y ahora expuestas a lo largo del camino.
La reapertura al público de la Galería Bourbon se remonta a 2010, gracias al compromiso de una asociación cultural y de numerosos voluntarios que contribuyeron a retirar los escombros acumulados a lo largo de los años.
Las entradas para visitar la Galleria Borbonica cuestan 11 euros. Aquí es el sitio web donde puede comprar su billete por adelantado.
La Galería Borbónica sólo abre de viernes a domingo de 10.00 a 17.00 horas.
La galería ofrece distintos itinerarios, cada uno con características y niveles de accesibilidad diferentes:
- Ruta estándar : apto para todos los públicos, atraviesa tramos del antiguo acueducto del siglo XVII de la Bolla y las zonas utilizadas como refugios durante la guerra.
- Ruta de aventura : para los más atrevidos, incluye pasajes por estrechos túneles y tramos para recorrer en balsa por encima del acuífero, con visita a los aljibes subterráneos. No recomendado para quienes sufran claustrofobia o tengan dificultades de movilidad.
- Ruta del Espeleo : el más desafiante, le lleva a través de estrechos túneles, puentes suspendidos y teleféricos a seis metros de altura sobre masas de agua. No apto para claustrofóbicos, personas con problemas físicos o que pesen más de 100 kg.
- Ruta de la memoria Este itinerario pasa por las antiguas canteras y aljibes del Palacio Serra di Cassano y los refugios utilizados durante los bombardeos, incluido aquel en el que la entonces joven Giorgio Napolitano futuro Presidente de la República. La ruta es accesible para todos.
Siguiente paso: Teatro San Carlo.
g) Teatro San Carlo
Si cree que la ópera es aburrida, el Teatro San Carlo le hará cambiar de opinión. Esta joya en el corazón de Nápoles no sólo es de una belleza impresionante, sino que además es el teatro de ópera más antiguo de Europa que sigue en funcionamiento. Abrió sus puertas el 4 de noviembre de 1737 con la ópera Achille en Sciro ... ¡no sólo pizza e higos!
Fue Carlos de Borbón quien lo deseó fervientemente , un rey con gustos refinados y una idea clara: crear un teatro que fuera la envidia de toda Europa. Así que llamó al arquitecto Giovanni Antonio Medrano y a los ingenieros Giovanni Marullo y Giuseppe Gagliardi para crear algo verdaderamente especial. El nuevo teatro debía sustituir al antiguo San Bartolomeo, que se había quedado pequeño para el creciente deseo de diversión que había en Nápoles en aquella época.
¿El resultado? ¡Una auténtica obra maestra de estilo neoclásico , con planta de herradura (para ver bien desde todos los asientos) y un aforo de más de 1.300 espectadores! La fachada es elegante y solemne, con pilares dóricos y un gran arco de triunfo que parece decir: “¡Bienvenidos al templo de la música!”.”
En 1816 un incendio causó grandes daños, pero no hay que temer: el San Carlo fue restaurado más hermoso que antes. Y a lo largo del tiempo, entre renovaciones y restauraciones, siempre ha mantenido su encanto único.
Entre y prepárese para asombrarse: logias y galerías finamente decoradas , palcos privados (antaño reservados a la nobleza) y un techo pintado al fresco que narra escenas mitológicas con una increíble riqueza de detalles. También está el legendario Palco Real , elegante y muy privado, desde el que el soberano podía disfrutar de la ópera... sin ser molestado.
Si cada nota llega alta y clara hasta la última fila, es gracias a la extraordinaria acústica del teatro. Todo se ha diseñado para garantizar un sonido perfecto estés donde estés sentado.
El San Carlo fue también uno de los primeros teatros públicos de Italia, donde cualquiera podía asistir a las representaciones, no sólo la élite. Una auténtica revolución cultural.
Un pedazo de corazón musical En este teatro nacieron talentos,
se presentaron estrenos mundiales y la música napolitana encontró un hogar. Aún hoy, es uno de los lugares más queridos por quienes desean vivir la ópera con emoción, asombro... y una pizca de magia.
La entrada para participar en la visita guiada cuesta 9 euros. Las visitas a las 10:, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 y 16:30 - Sólo las de las 11:30 y 15:30 están disponibles en inglés, todas las demás son en italiano. Aquí es el sitio web donde puede reservar su guía.
Caminemos hasta el último monumento: Castel Nuovo - ¡Maschio Angioino!
h) Castel Nuovo - Maschio Angioino
La construcción del castillo fue encargada por Carlos I de Anjou, que se convirtió en rey de Nápoles en 1266. A lo largo de los siglos, la estructura sufrió numerosas modificaciones bajo el reinado de varios monarcas, pero no fue hasta 1443, con Alfonso de Aragón, cuando el castillo adoptó su forma actual, convirtiéndose en una verdadera fortaleza real.
En 1309, bajo el reinado de Roberto el Sabio, el castillo se convirtió también en un centro cultural de gran importancia. El rey, apasionado del arte, acogió a personajes ilustres como Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Pietro Cavallini y Giotto, contribuyendo a transformarlo en una corte culturalmente viva.
Actualmente en su interior se encuentran la Sociedad Napolitana de Historia Nacional, con una biblioteca que recoge documentos cruciales sobre la historia de la ciudad, y el Comité de Nápoles del Instituto de Historia del Risorgimento Italiano.
El nombre de "Castel Nuovo" deriva del hecho de que la construcción del castillo fue iniciada en 1266 por Carlos I de Anjou, fundador de la dinastía angevina que gobernó Nápoles. El término "nuevo" se refiere al hecho de que el castillo representaba una nueva fortaleza, que sustituía a una estructura defensiva más antigua y menos imponente. El castillo también se conoce con el nombre de Maschio Angioino.
En cambio, este nombre está directamente vinculado a la dinastía angevina que dominó Nápoles en el siglo XIII. El término "maschio" en italiano indicaba originalmente una torre de vigilancia o una parte de la fortificación más importante de un castillo, a menudo aquella en la que residía el soberano o la familia gobernante. Por tanto, Maschio Angioino se refiere a la parte principal de la fortaleza construida por los angevinos como símbolo de su poder y dominio sobre la ciudad de Nápoles.
El castillo está protegido por cinco imponentes torres, cada una de las cuales está conectada por una escalera catalana que permite llegar a la cima. Las torres, junto con los fosos, constituían una eficaz defensa contra los ataques desde el mar. Uno de los elementos más significativos de la estructura es la Capilla Palatina, que conserva decoraciones y frescos originales del edificio, junto con obras añadidas posteriormente, incluidos algunos frescos de Giotto.
Entrando por el arco triunfal, formado por las dos torres principales, se llega a la Sala de los Barones, que en su día sirvió de salón del trono. Otro espacio de gran interés es la Sala de la Armería. En el siglo XVI se añadió la Capilla de las Almas del Purgatorio, que alberga la Madonna del Carmine, la mayor capilla del castillo. Antes de ésta, sólo existía la Capilla de San Francesco di Paola, más pequeña.
En los sótanos del castillo se pueden visitar las prisiones, que ofrecen un punto de partida para reflexionar sobre la historia del lugar. Desde hace varios años, el Museo Cívico del castillo permite a los visitantes explorar una colección de obras de la escuela de Caravaggio y de artistas barrocos napolitanos. Además, hay varias salas dedicadas a exposiciones temporales.
La entrada de precio completo cuesta 6€ y puede adquirirse en la taquilla del castillo. El castillo abre de lunes a sábado de 9:00 a 18:00.
Nuestro recorrido ha llegado a su fin, pero aún queda un tema importante por tratar: ¡los platos típicos de la ciudad!
Platos típicos y dónde comerlos
Nápoles es sin duda una de las ciudades italianas más conocidas por sus platos tradicionales: ¡aquí tiene algunos de los más famosos!
Ragú napolitano
es una rica salsa elaborada con diversos cortes de carne (ternera y cerdo) y tomates, cocinada lentamente durante horas. Es uno de los símbolos de los domingos napolitanos.
Espaguetis a la putanesca
Un plato de pasta cubierto con una sabrosa salsa a base de tomate, aceitunas negras, alcaparras, anchoas, ajo y guindilla. Es rápido, aromático y atrevido.
Pasta y patatas con queso provola
Un plato humilde pero sabroso, preparado con pasta mixta, patatas y queso provola ahumado, que se funde en una textura cremosa y envolvente.
Casatiello
Un pan de Pascua rústico, con forma de anillo, relleno de embutidos, quesos y huevos enteros. Rico, sabroso y todo un símbolo de las fiestas.
Frittata de macarrones
Un plato de sobras hecho con restos de pasta, huevos, queso y embutidos, frito en sartén hasta que esté crujiente. También se puede comer frío.
Mejillones a la pimienta
Mejillones cocidos con ajo, aceite y mucha pimienta negra. Sírvalos a menudo con pan para absorber la sabrosa salsa. Excelentes como aperitivo.
Berenjenas a la parmesana
Berenjenas fritas con salsa de tomate, mozzarella y parmesano, y horneadas. Uno de los platos más populares de todos los tiempos.
Pizza frita
Masa de pizza rellena de ricotta, chicharrones y salami, doblada en forma de media luna y frita. Crujiente por fuera, suave y masticable por dentro.
Salchicha y brécol rabe
Salchichas de cerdo con brócoli rabe salteado con ajo, aceite y guindilla. Un plato principal rústico y sabroso.
Montanara
Mini pizza frita con salsa de tomate, parmesano y albahaca. Comida callejera napolitana por excelencia.
Cuoppo
Un cono de papel relleno de frituras variadas: croquetas de patata, arancini, frittatas de pasta y verduras rebozadas. Ideal para comer sobre la marcha.
Pastiera
Postre típico de Pascua elaborado con trigo cocido, requesón, azúcar, huevos y aromas como el azahar y la canela. Fragante y delicado.
Babà
Pastel blando con levadura empapado en ron (o limoncello). A veces se rellena de nata o crema. Un icono de la pastelería napolitana.
Sfogliatella
Pastel dulce relleno de ricotta y sémola, aromatizado con ralladura de naranja. Existe en dos versiones: “riccia”, de hojaldre, y “frolla”, de masa quebrada.
Struffoli
Pequeñas bolas de masa frita, cubiertas de miel y decoradas con coloridas virutas. Son especialmente populares en Navidad.
Zeppole di San Giuseppe
Dulces típicos del Día del Padre, fritos u horneados, rellenos de crema pastelera y adornados con una cereza negra empapada en almíbar.
Si lo desea, puedo organizar estos platos en una mesa o crear un menú napolitano completo con aperitivos, primeros platos, segundos platos y postres. Házmelo saber.
¿Dónde comer todas estas delicias?
La oferta de restaurantes y locales es realmente increíble en Nápoles. Probé varios lugares y estos son mis favoritos:
Trattoria da Nennella: Situado en el Barrio Español, es sin duda uno de los lugares más famosos donde se puede experimentar la verdadera tradición napolitana. Pulse aquí para llegar!
Pasticceria Poppella: Aquí podrá degustar dulces típicos napolitanos. Pulse aquí para llegar!
Sfogliatelle Attanasio: Uno de los lugares más famosos para probar los sfogliatelle napolitanos. Pulse aquí para llegar!
Antica Pizzeria Fritta da Zia Esterina: ¡Excelentes pizzas fritas! Pulse aquí para llegar!
Antica Pizzeria Brandi: La pizzería que presume de ser la verdadera cuna de la pizza Margarita. Pulse aquí para llegar!
Pescheria Azzurra: ¡Genial si tienes antojo de marisco! Pulse aquí para llegar!
Tandem Ragù: Especializado en productos con el clásico ragú napolitano. Pulse aquí para llegar!
¿Está bien?
Desgraciadamente, ¡ya hemos terminado nuestro recorrido! Sin embargo, hay varias cosas alrededor de Nápoles que podrías visitar: A continuación te dejo algunos consejos.
Sorrento
Situada sobre acantilados que dominan el golfo de Nápoles, Sorrento ofrece hermosas vistas del mar, el Vesubio y las islas en el horizonte. Su centro histórico está lleno de callejuelas, tiendas de artesanía y un ambiente relajado.
Pompeya
La antigua ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Hoy es un extraordinario yacimiento arqueológico donde podrá pasear entre antiguas calles, casas y tiendas. De fácil acceso desde Nápoles, es una inmersión inolvidable en la historia.
Costa de Amalfi
Un impresionante tramo de la costa de Campania, conocido por sus espectaculares acantilados, sus coloridos pueblos y sus impresionantes vistas. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y perfecto para un viaje panorámico o para disfrutar de la belleza natural de la zona.
Isla de Capri
Famosa isla del Golfo de Nápoles, conocida en todo el mundo por su belleza natural, sus grutas marinas, sus miradores panorámicos y su ambiente elegante. Fácilmente accesible en ferry desde Nápoles o Sorrento, ideal para una relajante excursión de un día.
Herculano
Similar a Pompeya pero más pequeña, Herculano también quedó sepultada por la erupción del Vesubio y está excepcionalmente bien conservada, con casas, decoraciones y materiales originales aún visibles. Una visita arqueológica más tranquila pero igualmente fascinante.
En primer lugar, si te ha gustado el tour será muy importante para mí tener una reseña en estas plataformas (también en la plataforma donde hayas reservado, pero estas plataformas que encontrarás a continuación son fundamentales).
Puede dejar una reseña (no quiero presionar a la clasificación ⭐⭐⭐⭐⭐) haciendo clic en estos preciosos logotipos.
¿Qué tal una reseña en Google 🤩? Solo tienes que hacer clic en el logotipo.
Haz clic en el logo y deja una reseña en Truspilot 🤩
Sé que lleva tiempo (en realidad 4 segundos 😬) ¡pero para mi esta parte es realmente importante para poder continuar con esta actividad 🥰!
Si, por el contrario, has tenido problemas, tienes sugerencias para mejorarlo o quieres ponerte en contacto conmigo, no dudes en escribirme al WhatsApp clic aquí!
¿Va a visitar otras ciudades?
He preparado diferentes guías digitales para que pueda visitar también otras ciudades. Todas las guías fueron escritas en colaboración con "locales" para poder incluir las historias y consejos más auténticos.
En estas guías digitales encontrará:
- Itinerario con lo más destacado de la ciudad (conectado con google maps) 📍
- Información histórica, curiosidades y datos curiosos 🤓
- CONSEJOS ALIMENTARIOS de los locales ! Cada ciudad tiene sus platos típicos así que es súper importante conocerlos 😬 Además, gracias a mis amigos locales, ¡descubrirás auténticos restaurantes locales para probarlos 😋!
Ya he preparado un descuento especial para ti, ¡lo encontrarás todo haciendo clic aquí!
- ¡Oferta!
Bolonia
El precio original era: 9,00 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Florencia
El precio original era: 9,00 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Alberobello
El precio original era: 8,50 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Matera
El precio original era: 8,00 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Cagliari
El precio original era: 8,00 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Palermo
El precio original era: 7,50 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará - ¡Oferta!
Salerno
El precio original era: 8,00 €.7,00 €El precio actual es: 7,00 €.
Ahorrará
Una vez más, si necesitas apoyo o información adicional, no dudes en escribirme al WhatsApp clic aquí!
¡Saludos desde tu Walking Cap!
Matteo
English (UK)
Italiano
Deutsch
Español
Français