Comment utiliser le guide ?
C'est très facile !
L'itinéraire que j'ai créé est conçu de manière à ce que vous disposiez d'un itinéraire pratique pour explorer la ville ! Avant chaque attraction, vous trouverez des boutons comme celui ci-dessous 👇🏻👇🏻👇🏻
Appuyez simplement sur le bouton et vous serez guidé par google maps jusqu'au prochain point ! Une fois que vous aurez atteint votre destination, vous pourrez revenir à ce guide et lire ou écouter toutes les informations et les anecdotes !
Dans le paragraphe suivant, je vous laisserai également une carte de l'ensemble de l'itinéraire mais vous n'en aurez pas besoin pour explorer la ville !
Si vous souhaitez voir une démonstration de l'utilisation du guide, cliquez sur le bouton ci-dessous 👇🏻👇🏻👇🏻
Bienvenue à Naples ! Il est vraiment difficile de décrire le caractère unique de cet endroit : l'histoire, les monuments, la nourriture, la culture : tout ce que j'ai trouvé dans cet endroit au cours de mes visites m'a laissé des sentiments super positifs !
D'habitude, dans mes guides numériques, j'essaie toujours de créer un itinéraire d'une journée : à Naples, cependant, c'est impossible ! C'est pourquoi je vous propose deux options différentes :
- Un itinéraire d'une journée avec les points forts de la ville (5 km de marche, 4 à 5 heures)
- Un itinéraire “deuxième jour” si vous disposez de plus de temps
La tournée !
Aperçu de la carte et comment l'utiliser
Laissez-moi vous montrer l'aperçu de notre itinéraire ! En faisant défiler le guide, vous trouverez des boutons à cliquer qui vous amèneront toujours à la prochaine attraction/monument (cette carte ne sert qu'à vous donner une idée de l'itinéraire, il n'est pas nécessaire de l'utiliser maintenant
)!
Les marqueurs jaunes sont les monuments et les attractions que nous verrons le premier jour !
Les marqueurs bruns sont des extras qui ne sont pas inclus dans notre circuit mais que vous pouvez visiter s'il vous reste du temps et/ou si vous avez une deuxième journée à Naples !
Les indicateurs rouges, par contre, sont certains de mes restaurants préférés (je vous en dis plus à la fin) !
Je dirais que nous sommes prêts à commencer !
Introduction et histoire de la ville
Naples, le cœur de l'Italie du Sud, est une ville qui respire la passion, l'histoire et un charme indéniable.
Nichée entre les eaux scintillantes de la mer Tyrrhénienne et la silhouette imposante du Vésuve, Naples offre un mélange extraordinaire d'art, de culture et de cuisine qui captive tous les voyageurs.
Avant de parler des monuments et des beautés de la ville, analysons un peu plus en profondeur son histoire !
Contexte historique : Histoire de Naples
Naples est une ville qui semble sortie d'un roman : vivante, chaotique, chargée d'histoire et dotée d'une âme unique. Fondée par les Grecs au lointain VIIIe siècle avant J.-C., elle s'appelait Parthénope, en l'honneur d'une sirène mythologique. Quelques siècles plus tard, lorsque la ville s'est agrandie, elle est devenue Neapolis, ou "nouvelle ville". Depuis, elle n'a cessé de surprendre le monde.
Les Romains et le Vésuve
À l'époque de l'Empire romain, Naples était déjà l'endroit où tout le monde voulait se rendre. Elle était célèbre pour la culture grecque qu'elle avait préservée et pour les luxueuses villas des riches patriciens. Mais le Vésuve, en 79 après J.-C., a décidé de voler la vedette avec une éruption dévastatrice qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Naples, en revanche, s'en est sortie indemne et a continué à se développer.
Moyen Âge et Renaissance : Les temps de la gloire
Après la chute de l'Empire romain, la ville a changé plusieurs fois de mains : des Byzantins aux Lombards, jusqu'à ce qu'elle fasse partie du Royaume de Naples. C'est à cette époque que sont nés certains des symboles de la ville, comme le Maschio Angioino et la cathédrale de Naples. Avec les Aragonais au pouvoir, Naples regorge d'art, de culture et d'édifices qui, aujourd'hui encore, laissent pantois.
Les Bourbons et le faste maximum
Avec l'arrivée des Bourbons au XVIIIe siècle, Naples est devenue l'une des plus belles capitales d'Europe. Pensez au Teatro di San Carlo, le plus vieil opéra du monde encore en activité, ou au majestueux palais royal de Caserte, construit pour rivaliser avec Versailles. La ville était une véritable star de l'époque !
Le Risorgimento et le changement
En 1860, Garibaldi et ses Mille arrivent à Naples et mettent fin au Royaume des Deux-Siciles. La ville devient partie intégrante du Royaume d'Italie, mais la transition n'est pas facile : Naples doit s'adapter aux changements et relever de nouveaux défis.
Du vingtième siècle à aujourd'hui
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Naples a été durement touchée par les bombardements. Mais les Napolitains n'ont jamais baissé les bras : avec les Quatre jours de Naples, ils ont chassé les nazis de la ville, démontrant une fois de plus leur courage. Dans l'après-guerre, avec des hauts et des bas, Naples a continué à briller par sa culture, sa musique, sa gastronomie (nous en parlerons plus tard, ne vous inquiétez pas) et, surtout, par son esprit unique.
Aujourd'hui, Naples est un incroyable mélange d'histoire et de modernité, où chaque coin de rue a une histoire à raconter. Il est impossible de ne pas tomber amoureux de cette ville, qui peut être à la fois élégante et populaire, ancienne et moderne, et toujours pleine de vie.
Origine du nom
Le nom de Naples a des racines qui plongent dans la légende et l'histoire, comme tout ce qui se passe dans cette ville magique. On dit que tout a commencé avec une sirène : Partenope . Selon le mythe, Partenope se jeta dans la mer après que son chant eut échoué à conquérir Ulysse. Les vagues transportèrent son corps jusqu'au rivage où se trouve aujourd'hui Naples, et les premiers habitants décidèrent de lui donner un nom en son honneur.
Mais si nous laissons de côté les légendes (même si c'est difficile, car elles sont trop belles), il y a aussi une explication plus historique. Lorsque les Grecs ont fondé cette ville, ils l'ont appelée Parthénope, puis, avec le temps et l'expansion de la ville, ils ont commencé à l'appeler Neapolis, c'est-à-dire “ville nouvelle”, pour la distinguer de l'ancienne colonie.
D'une certaine manière, Naples a toujours eu un nom qui parle de renaissance et de transformation. Et c'est exactement ce qu'elle fait : elle change, elle évolue, mais elle reste toujours elle-même. Une ville qui n'oublie jamais d'où elle vient, mais qui regarde toujours vers l'avant !
Et maintenant, nous commençons notre visite en partant de la magnifique cathédrale de Naples !
A. Cathédrale de Naples
La cathédrale de Naples, officiellement la cathédrale Santa Maria Assunta, est l'un de ces lieux qu'il faut absolument voir pour comprendre l'âme de la ville. Ce n'est pas seulement une église : c'est un symbole d'histoire, de foi et de traditions populaires, le tout assaisonné du charme unique de Naples.
Un peu d'histoire
Sa construction a débuté au XIIIe siècle, à la demande de Charles II d'Anjou, et il a fallu plus de cent ans pour l'achever. Comme c'est souvent le cas pour les monuments, il n'a jamais été vraiment "terminé", car au cours des siècles, il a été agrandi, modifié et restauré à plusieurs reprises. Le résultat ? Un incroyable mélange de styles qui raconte la longue histoire de la ville.
L'extérieur
Lorsque l'on arrive devant le Duomo, la première chose que l'on remarque est sa façade néogothique (ajoutée au XIXe siècle), avec des tours et des détails sculptés qui semblent sortis d'un livre de contes. Elle est à la fois majestueuse et accueillante, avec ses teintes pâles qui brillent sous le soleil napolitain.
L'intérieur
Une fois à l'intérieur, préparez-vous à être émerveillé. L'intérieur est un triomphe de marbre, de fresques et d'œuvres d'art qui vous font vous sentir petit devant tant de beauté. À remarquer :
La chapelle de San Gennaro, dédiée au saint patron de la ville, avec des fresques à couper le souffle et l'autel où sont conservées les reliques du saint. C'est ici qu'a lieu, trois fois par an, le célèbre miracle du sang (je vous en parlerai bientôt). Une curiosité à propos de la belle fresque : peinte par Giovanni Lanfranco, elle représente le Paradis. On dit que la peinture montre une multitude de visages car l'accord que Lanfranco a signé avec le commanditaire prévoyait une rémunération pour chaque tête peinte !
Le plafond à caissons de la nef principale, décoré de peintures du XVIIe siècle, est une autre merveille à ne pas manquer.
Œuvres à voir
Parmi les œuvres les plus importantes, citons les mosaïques médiévales de la basilique de Santa Restituta et le buste en argent de San Gennaro, l'une des icônes les plus vénérées par les Napolitains. Chaque recoin du Duomo raconte une histoire, il vaut donc la peine de prendre le temps de l'explorer.
Ah, la légende du sang de San Gennaro ! C'est une de ces histoires que tout le monde connaît à Naples et qui mêle la foi, le mystère et une pincée de magie. Je vais vous l'expliquer avec des mots simples.
San Gennaro, qui est le saint patron de Naples, a vécu au IIIe siècle et est devenu martyr pour sa foi. La légende la plus célèbre à son sujet est celle de son sang, qui est conservé dans une châsse de la cathédrale de Naples.
Ce qui est curieux, c'est que le sang est coagulé, sec, comme on peut s'y attendre d'une chose vieille de plusieurs siècles. Mais, trois fois par an, un petit "miracle" se produit : lors d'une célébration solennelle, le sang se liquéfie. Il fond sous les yeux de tous !
Les Napolitains accordent une grande importance à cet événement, qu'ils considèrent comme un signe de protection et de chance pour la ville. Si le sang fond, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais présage ! On dit que dans le passé, quand le sang ne fondait pas, il se passait des choses terribles, comme des épidémies ou des catastrophes naturelles. Des coïncidences ? Peut-être, mais le charme opère.
En effet, personne ne peut expliquer scientifiquement comment le sang fond et se solidifie à nouveau à chaque fois. Certains pensent qu'il s'agit d'une réaction chimique due à la température ou au mouvement de la valise, mais pour les dévots, il n'y a pas d'explication : c'est le pouvoir du saint, un point c'est tout !
Bref, croyez-le ou non, c'est un événement qui tient tout le monde en haleine. Et, avouons-le, c'est aussi un beau moment d'unité pour la ville. Si vous allez un jour à Naples, essayez d'y assister : la foi, la foule et l'attente... c'est de la pure magie napolitaine !
Dans le dernier pilier de la nef gauche se trouve une barre de fer qui n'a aucune fonction structurelle. Il s'agit en fait du "passus ferreus" ou "terra step" napolitain, un instrument utilisé dans l'Antiquité comme unité de mesure.
Le système métrique a en effet été inventé et adopté en 1791 et il existait auparavant de nombreuses unités de mesure différentes. Depuis l'époque romaine, pour éviter les fraudes, les principales unités de mesure étaient conservées dans des lieux sacrés.
Il est important de noter que ce listel est le seul survivant des nombreux autres listels de mesure présents dans les principales églises des villes byzantines. Il se trouvait initialement dans l'abside de la basilique Stefania, mais a été déplacé à son emplacement actuel après la construction du Duomo. Curieux !
Nous continuons notre promenade jusqu'à une rue qui divise littéralement la ville : Spaccanapoli.
B. Spaccanapoli
Au cœur du centre historique de Naples serpente l'une des artères les plus emblématiques de la ville : la rue Benedetto Croce, l'un des sept tronçons qui forment le célèbre Spaccanapoli.
Situé au cœur du centre historique de Naples, Spaccanapoli est un segment du decumanus inférieur qui serpente sur environ un kilomètre, un tracé qui remonte à l'époque de la Grande Grèce. Bien que son nom ne soit pas officiel, "Spaccanapoli" est l'expression populaire qui désigne une série de rues alignées, parfaitement visibles comme une coupure nette dans le tissu urbain, surtout lorsqu'elles sont observées depuis le Belvédère de San Martino. En fait, on peut dire qu'il "divise parfaitement la ville de Naples en deux".
Spaccanapoli est célèbre parce qu'il représente l'âme authentique et historique de Naples, un lieu où l'on respire l'histoire, la culture et les traditions les plus enracinées de la ville.
Son nom actuel a été donné en 1954 en hommage au célèbre philosophe napolitain Benedetto Croce, qui y a vécu en permanence jusqu'à sa mort en 1952.
C'est à l'intérieur du Palazzo Filomarino della Rocca, où Croce avait sa maison, que se trouve aujourd'hui l'Institut italien d'études historiques, fondé par le philosophe lui-même. Le bâtiment, qui donne sur cette rue historique, est toujours un point de référence pour la recherche et la culture humaniste.
Cette rue n'est pas un simple parcours urbain, mais un véritable voyage dans l'histoire de la ville. En plus d'avoir reçu le titre de "rue napolitaine des cultures", elle a fait l'objet d'études approfondies sur l'héraldique des bâtiments qui la surplombent, chacun d'entre eux racontant une partie de l'ancienne et noble Naples.
Avant de porter le nom du philosophe, la rue a été connue pendant des siècles sous le nom de rue Nido, puis de rue Major Trinity, en référence à l'église qui domine la place Gesù Nuovo, aujourd'hui connue sous le nom d'église Gesù Nuovo. Pendant une courte période, elle a également porté le nom de Mariano Semmola, sénateur du Royaume et personnage important de l'époque, enterré plus tard dans le cimetière monumental de Poggioreale.
Le long de la rue Benedetto Croce, on peut encore voir des éléments architecturaux datant de l'époque angevine : des vestiges de fenêtres ogivales aujourd'hui murées, des sections d'anciens pavés et le tracé de la rue elle-même, conçue pour le passage des carrosses.
L'attraction suivante est très célèbre, mais sa visite dure environ 90 minutes ! Si vous n'avez qu'une journée (malheureusement), vous devrez probablement la sauter. Cependant, je vous laisse un paragraphe ci-dessous et les indications pour “Napoli Sotterranea” (Naples souterraine).
PS : si vous avez plus de jours, vous trouverez ce même paragraphe dans l'itinéraire du jour 2, que vous trouverez dans la deuxième partie du guide.
PPS : La visite se déroule uniquement en compagnie de guides qualifiés et dure 90 minutes. Vous pouvez la réserver (même pour un autre jour) par en cliquant ici!
Naples souterraine
Si vous pensez que Naples n'est étonnante qu'en surface, préparez-vous à changer d'avis. Sous les rues, les ruelles et les places se cache un monde ancien et complexe : Napoli Sotterranea. Ce voyage vous emmène non seulement à 40 mètres sous terre, mais aussi dans le passé, à la préhistoire.
Un sous-sol qui raconte l'histoire
Le sous-sol de Naples est un témoignage vivant de la longue histoire de la ville. Celle-ci commence dès la préhistoire, mais c'est au IIIe siècle avant J.-C. que tout prend forme grâce aux Grecs. Ce sont eux qui ont creusé les premières carrières de tuf pour construire les murs et les temples de leur "Neapolis".
À l'époque romaine, le sous-sol est devenu un extraordinaire ouvrage d'art. À l'époque augustéenne, les Romains ont construit des aqueducs complexes qui amenaient l'eau de sources lointaines, telles que les sources du Serino, situées à 70 km de là. Les tunnels, suffisamment étroits pour permettre le passage d'un homme, alimentaient les fontaines, les maisons et même la Piscina Mirabilis , la gigantesque réserve d'eau de la flotte romaine de Miseno.
Les ingénieurs de l'époque ont utilisé des techniques de pointe, comme l'enduit hydraulique pour imperméabiliser les tunnels, dont certains portent encore aujourd'hui les traces de cette ingéniosité.
De la Renaissance à la Seconde Guerre mondiale
Avec l'expansion de la ville au XVIe siècle, l'ancien aqueduc gréco-romain n'était plus suffisant. C'est le noble napolitain Cesare Carmignano qui a construit un nouveau système d'adduction d'eau pour répondre à la demande croissante.
Mais le sous-sol n'était pas seulement une ressource fonctionnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces tunnels sont devenus des abris antiaériens pour protéger les Napolitains des bombardements. Les citernes étaient éclairées et adaptées pour accueillir des dizaines de personnes. Aujourd'hui encore, des graffitis, des restes de meubles et d'objets témoignent de la terreur et de la résistance de ceux qui y ont trouvé refuge.
La visite se déroule uniquement accompagnée de guides qualifiés et dure environ un peu plus d'une heure. Je vous laisse ci-dessous les références pour réserver (vivement conseillé en haute saison !)
Poursuivons notre visite vers une autre merveille de Naples !
C. Rue San Gregorio Armeno
Une rue où le temps semble s'être arrêté... en décembre ! Ici, tous les jours de l'année, on est comme catapulté dans la magie des fêtes, avec des ateliers d'artisans qui fabriquent des crèches et des bergers à la main.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de San Gregorio Armeno ?
Cette rue étroite et animée est célèbre pour ses maîtres crèches, des artisans qui transmettent l'art de créer des crèches depuis des générations. Il ne s'agit pas seulement de la crèche classique, mais d'un univers composé de petites maisons, de bergers, de ruisseaux, de fours à bois, de marchés et même de personnages célèbres ! Oui, car ici, à côté de Marie, de Joseph et de l'Enfant Jésus, on peut trouver Maradona, Pulcinella ou même la dernière célébrité du moment.
Chaque atelier a son propre style et son propre caractère : des bergers traditionnels en terre cuite, sculptés et peints à la main, aux pièces les plus étranges et les plus modernes. C'est une explosion de couleurs, de lumières et de détails qui séduit petits et grands.
Les origines : Des Grecs au Noël napolitain
San Gregorio Armeno n'est pas né avec la crèche : ses racines remontent à l'époque gréco-romaine, lorsqu'il y avait un temple dédié à Cérès, la déesse de la fertilité. Les anciens offraient des statuettes votives, une coutume qui s'est transformée au fil du temps en tradition de la crèche.
Mais c'est au XVIIIe siècle, à l'époque du baroque napolitain, que la crèche est devenue le spectacle scénographique que nous connaissons aujourd'hui. Grâce aux familles nobles et aux meilleurs artisans, la crèche s'enrichit de détails incroyables : tavernes, marchés, rivières avec de l'eau véritable et même des lumières !
Les personnages de la crèche et quelques légendes
Le berger sans don
Il n'y a qu'un seul personnage qui va rendre visite à la Madone sans aucun cadeau et, à Naples, on l'appelle le "berger de l'émerveillement". Il a l'air étonné, la bouche légèrement ouverte comme pour exprimer son émotion incontrôlable face à ce qu'il voit. La légende veut que cet homme soit sévèrement réprimandé par les autres bergers pour n'avoir rien apporté à la Madone qui, pourtant, au milieu de l'étonnement général, aura des mots doux pour lui : "Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi capables de s'émerveiller".
Stéphanie
Selon un évangile apocryphe, seules les femmes mariées ou ayant des enfants pouvaient rendre visite à la Madone. Stéphanie, veuve sans enfant, voulant rendre visite à la Madone qui était son amie, décida d'envelopper une pierre dont la forme ressemblait à celle d'un nouveau-né. Lorsque la Vierge la vit, elle fut émue et lui annonça que sa douleur allait bientôt prendre fin : c'est ainsi que la pierre éternua et se transforma en enfant. La légende raconte qu'il s'appelait Stefano.
Benino
C'est un berger endormi sur la plus haute colline de chaque crèche napolitaine. Selon la légende, le berger rêve d'une grande et magnifique crèche dans laquelle il est lui-même présent avec douze moutons très blancs autour de lui. Et malheur à celui qui le réveille ! Selon la légende, la crèche disparaîtrait soudainement !
Les Rois Mages
Dans la tradition, ils montent des chevaux de différentes couleurs : blanc comme le soleil levant, rougeâtre comme le soleil couchant et noir comme la nuit. Ils symbolisent le voyage de l'étoile qui, comme les mages, commence son voyage en Orient. Après la nuit, les trois arrivent en présence du Christ, qui représente le Soleil levant.
Les lavandières
Ils représentent les sages-femmes qui se précipitent pour aider la vierge. Ils étendent des linges blancs qui représentent la virginité de Marie.
La langue napolitaine est bien plus qu'un simple dialecte : c'est un véritable patrimoine culturel, riche d'histoire, d'expressions uniques et d'influences linguistiques qui en font l'une des langues les plus fascinantes au monde.
Le napolitain trouve ses racines dans le latin vulgaire, enrichi d'influences grecques, espagnoles, françaises et arabes, en raison des différentes dominations subies par le Royaume de Naples au cours des siècles. Ce mélange de langues a donné naissance à un lexique varié et coloré, qui caractérise encore aujourd'hui le langage de la région.
Contrairement aux idées reçues, le napolitain n'est pas un dialecte de l'italien, mais une langue à part entière, reconnue par l'UNESCO comme langue protégée. De plus, l'Atlas des langues du monde le classe parmi les langues romanes avec une grammaire et une syntaxe propres. Il existe plusieurs textes anciens écrits directement en napolitain et non en italien.
En outre, la langue napolitaine a été un protagoniste du théâtre, grâce à des dramaturges tels qu'Eduardo De Filippo, qui l'ont portée sur la scène nationale et internationale. De même, la musique napolitaine a rendu la langue célèbre dans le monde entier, avec des chansons telles que O Sole Mio , Retour au sud de l'Italie et Funiculì Funiculà Des chansons réinterprétées par des artistes de renommée mondiale.
Le napolitain est la deuxième langue la plus parlée en Italie, après l'italien, en termes de diffusion et de nombre de locuteurs. Selon certaines études, plus de 5 millions de personnes le parlent régulièrement.
Poursuivons notre visite !
D. La chapelle San Severo et le “Christ voilé”.”
Au cœur du centre historique de Naples se trouve l'un des lieux les plus évocateurs et mystérieux de la ville : la chapelle Sansevero. Connue également sous le nom de "Santa Maria della Pietà" ou affectueusement appelée "la Pietatella" en raison de son nom d'origine, cette chapelle abrite l'un des chefs-d'œuvre les plus extraordinaires de l'art baroque : le Christ voilé.
Bien que la chapelle remonte au début du XVIIe siècle, sa forme actuelle est presque entièrement due à l'intervention du prince de Sansevero, Raimondo di Sangro, qui a supervisé sa rénovation radicale entre les années 1740 et 1750. C'est dans ce contexte qu'est née l'une des œuvres sculpturales les plus célèbres au monde : le Christ voilé, créé en 1753 par Giuseppe Sanmartino.
L'œuvre représente le corps du Christ allongé, étendu sur un matelas de marbre et enveloppé d'un voile taillé dans le même bloc de pierre. Ce voile est très léger et transparent.
Le célèbre sculpteur Antonio Canova, très impressionné par la sculpture, déclara qu'il aurait donné dix ans de sa vie pour en être l'auteur. Il semble également qu'il ait tenté, en vain, d'acheter l'œuvre lors d'une visite à Naples.
Le sol original de la chapelle, disparu à la fin du XIXe siècle en raison d'infiltrations d'eau, présentait un dessin labyrinthique qui symbolisait le chemin initiatique vers la connaissance.
Le long des murs se trouvent dix statues allégoriques représentant les vertus, chacune représentant une étape du voyage intérieur de l'homme vers l'illumination. Parmi elles, deux sculptures particulièrement significatives se distinguent : La Modestie et la Désillusion.
Modestiesculptée par Antonio Corradini en 1752, est dédiée à la mère du prince, Cecilia Gaetani, décédée prématurément. La figure féminine est enveloppée d'un voile transparent et placée à côté de symboles tels qu'une guirlande de roses, l'arbre de vie et la pierre tombale brisée, éléments qui font allusion à la mort précoce et à la sagesse voilée, en référence à la déesse Isis. Corradini mourut l'année même de sa création, laissant inachevé le projet du Christ voilé, qui fut alors confié à Sanmartino.
Désillusionde Francesco Queirolo, est plutôt un hommage au père de Raimondo, Antonio di Sangro. La sculpture représente un homme se libérant d'un filet, symbole du péché et des illusions du monde, avec l'aide d'un petit ange qui lui montre un globe et une Bible. La finesse technique du filet, sculpté dans le marbre avec une incroyable habileté, est l'un des éléments les plus surprenants de toute la chapelle. Je me souviens que lors de ma première visite, j'ai été vraiment stupéfait par le réalisme de ce filet (une partie de moi croit encore que ce ne peut pas être du vrai marbre parce que c'est vraiment trop incroyable) !
Dans la crypte de la chapelle sont exposés deux des objets les plus énigmatiques liés au prince de Sansevero : les "machines anatomiques". Il s'agit des restes squelettiques d'un homme et d'une femme, avec un système circulatoire très détaillé. Ces créations ont été réalisées par le médecin Giuseppe Salerno, à la demande du prince, et représentent un exemple incroyable d'anatomie artistique du XVIIIe siècle.
Les corps sont authentiques, mais les artères et les veines sont le résultat d'un travail avec des matériaux tels que la cire, les fils métalliques et la soie. Malgré cela, la légende s'est longtemps répandue selon laquelle Raimondo di Sangro aurait transformé le sang en métal grâce à de mystérieuses substances alchimiques.
Leur fonction était probablement didactique, mais même dans ce cas, l'intention d'étonner et de surprendre était centrale.
La figure de Raimondo di Sangro, connu pour sa renommée d'alchimiste et d'expérimentateur infatigable, a donné lieu à une série de légendes qui circulent encore aujourd'hui à son sujet. L'une des plus persistantes concerne le célèbre voile du Christ voilé, sculpté par Giuseppe Sanmartino : depuis plus de 250 ans, les visiteurs, les touristes et même certains érudits, frappés par l'incroyable transparence du linceul, ont émis l'hypothèse - erronée - qu'il s'agissait du résultat d'un processus alchimique, par lequel le prince de Sansevero aurait "marbré" une véritable étoffe.
En fait, toute la sculpture, y compris le voile, est faite de marbre provenant d'un seul bloc de pierre. Le coût total de la statue s'est élevé à cinq cents ducats, une somme importante pour l'époque.
Toutes les visites du musée doivent être réservées à l'avance. Ici est le site où vous pouvez acheter vos billets en ligne.
Le billet plein tarif coûte 12 euros, mais il existe plusieurs réductions. Je vous recommande donc de consulter le lien que j'ai inclus.
Le site est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 19h.
Reprenons la Via Benedetto Croce (qui fait partie de Spaccanapoli) pour nous rendre à la prochaine attraction. En chemin, nous passerons par l'ensemble monumental de Santa Chiara : il faut environ une heure pour visiter le monastère et le magnifique cloître ! Si vous n'avez qu'une journée et que vous ne voulez pas vous presser, vous devrez malheureusement renoncer à cette visite.
Si, en revanche, vous souhaitez entrer à l'intérieur, voici quelques informations supplémentaires (que vous trouverez également dans l'itinéraire du deuxième jour, qui suit cette première partie).
Ensemble monumental de Sainte-Claire
Situé au cœur du centre historique, le complexe représente l'un des plus importants témoignages artistiques du patrimoine napolitain.
Outre la célèbre basilique gothique, le complexe comprend des salles de couvent, un musée consacré à l'œuvre franciscaine, une zone archéologique avec des vestiges de thermes romains, un grand clocher et le cloître de majolique.
La construction du complexe a commencé en 1310, à la demande du roi Robert d'Anjou et de la reine Sancia de Majorque. Outre la dévotion religieuse, les souverains souhaitaient créer un tombeau dynastique de grand prestige. Les travaux, confiés à Gagliardo Primario et Leonardo di Vito, s'inspirent du style gothique provençal et aboutissent à la création d'une majestueuse basilique à nef unique, avec dix chapelles latérales et une façade dominée par une rosace perforée.
Selon des sources historiques, c'est Robert d'Anjou lui-même qui a demandé à Giotto de décorer la basilique de peintures, suivant la suggestion de Boccace. Les fresques racontaient des épisodes de la vie de la Vierge, de saint François et de sainte Claire. Malheureusement, au XVIIe siècle, nombre de ces œuvres ont été recouvertes par des stucs baroques et, aujourd'hui, il n'en reste que de faibles traces visibles dans certaines parties du couvent, accessibles uniquement dans le cadre de visites guidées spéciales.
Le 4 août 1943, un bombardement dévastateur a frappé Sainte-Claire, détruisant une grande partie de la basilique et les interventions baroques réalisées au cours de la période suivante. Cependant, le cloître Maiolicato a été miraculeusement épargné. Après la guerre, l'architecte Mario Zampino dirigea la restauration, redonnant à la basilique son aspect gothique d'origine, avec toutefois la perte des décorations baroques qui avaient embelli l'édifice pendant des siècles.
Le monastère représente également un cas singulier pour l'époque : il a été l'un des premiers complexes religieux à accueillir simultanément un ordre masculin et un ordre féminin, les frères et les clarisses, grâce à une autorisation papale accordée en 1312 par Clément V.
Le cloître
Le cloître, conçu par Domenico Antonio Vaccaro entre 1739 et 1742, à la demande de l'abbesse Ippolita di Carmignano, est un chef-d'œuvre décoratif unique en son genre.
Caractérisé par 64 piliers octogonaux décorés de majoliques colorées, le cloître est traversé par deux avenues qui le divisent en quatre sections. Les sièges en majolique représentent des scènes de la vie rurale, des mythes et des moments populaires, avec une seule image inspirée de la vie monastique : une nonne nourrissant des chatons.
Tout autour, un portique décoré de fresques du XVIIe siècle encadre les carreaux animés, créant une harmonie visuelle qui invite à la réflexion et à la contemplation.
Devant les décorations animées du cloître de Santa Chiara, il est naturel de s'interroger : "Comment est-il possible qu'un couvent cloîtré soit si plein de couleurs et de joie ? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Pour les Clarisses, qui passaient toute leur vie entre ces murs, le cloître était une fenêtre symbolique sur le monde, un petit Eden qui reflétait la beauté de la Création et offrait un réconfort spirituel. Ces paysages sereins, les animaux, les fleurs peintes sur les carreaux de faïence représentaient un refuge visuel et mental, un lieu où trouver l'harmonie intérieure.
Maria Amalia de Saxe, épouse du roi Charles de Bourbon, a également donné vie à cette explosion de couleurs. Femme au goût raffiné, elle souhaitait moderniser l'environnement, ayant peut-être pressenti - bien avant - le pouvoir psychologique des couleurs. Elle demanda donc des teintes ensoleillées comme le jaune, le bleu et le bleu clair, capables de remonter le moral et de lutter contre la mélancolie qui pouvait frapper les jeunes femmes contraintes à la vie monastique.
Le Riggiole
Les majoliques, appelées "riggiole" en dialecte napolitain, n'étaient pas de simples carreaux décoratifs. Chaque carré représentait un fragment de vie, une scène pastorale, un animal, un symbole de bon augure. À une époque où les images parlaient plus fort que les mots, les riggiole étaient des messages visuels qui véhiculaient la sérénité, la joie et même la protection spirituelle.
En effet, on croyait que les couleurs vives pouvaient éloigner les mauvais esprits et le mauvais œil. Bref, un talisman artistique pour protéger la communauté monastique.
Dans un coin du cloître se déroule une scène tendre et curieuse : une religieuse nourrit les chats du couvent. Plus qu'une simple décoration, c'est une fenêtre sur la vie quotidienne. En effet, les chats étaient de précieux alliés contre les souris, mais aussi des compagnons affectueux pour les religieuses, des confidents silencieux avec lesquels - dit-on - elles avaient de longues "conversations".
Curiosité
Bien que consacrée à la prière, la vie des moniales cloîtrées n'était pas toujours aussi rigide qu'on pourrait l'imaginer. De nombreuses jeunes filles n'y entraient pas par vocation, mais parce qu'elles y étaient contraintes par des familles nobles : un choix qui garantissait le prestige social, le salut de l'âme et une belle économie sur la dot !
Il n'est donc pas surprenant que, derrière les grilles du couvent, se cachent de petits actes de rébellion quotidiens. Certaines religieuses parvenaient à communiquer avec l'extérieur par le biais du parloir, échangeant non seulement des mots mais aussi des friandises, des lettres ou des nouvelles fraîches.
Les archives du couvent rapportent des épisodes curieux, parfois très surprenants. Lors d'un hiver particulièrement enneigé, des religieuses ont transformé la cour enneigée en piste de luge improvisée, utilisant des seaux d'eau en guise de traîneaux. D'autres fois, elles se divertissaient avec des jeux de cartes inventés, à condition de garder un silence absolu pour ne pas attirer l'attention des supérieurs.
Il y eut aussi des épisodes beaucoup plus graves, de véritables scandales qui firent parler de Naples. On raconte que des religieuses, profitant des jardins et de la faible surveillance nocturne, organisaient des rencontres secrètes avec des nobles de la ville. Une chronique du XVIIe siècle raconte qu'une clarisse parvint à rencontrer son amant dans le cloître avec l'aide d'un concierge complaisant. Lorsque la rencontre fut découverte, un scandale éclata qui impliqua également les familles aristocratiques, protectrices des religieuses concernées.
Parmi les épisodes les plus insolites, on peut citer l'histoire d'une fête clandestine organisée à l'intérieur du cloître pendant le carnaval. Les religieuses, vêtues de costumes envoyés par des parents, ont même invité des hôtes masqués de l'extérieur. La joie fut cependant écrasée par un contrôle surprise des supérieures, qui mirent fin aux célébrations dans l'indignation et les rires étouffés.
Certaines des religieuses les plus audacieuses ont même réussi à se procurer des parfums, des petits bijoux ou des aliments délicieux, souvent avec la collaboration de fournisseurs.
Continuons à marcher jusqu'à ce que nous atteignions un marché très caractéristique !
E. Marché Pignasecca
À quelques mètres de la Via Toledo se trouve le plus ancien marché de la ville, datant du XVIe siècle.
L'étymologie du nom " Pignasecca " fait littéralement référence à une " pomme de pin sèche " ou à un pin desséché. Selon l'une des théories les plus accréditées, qui remonte au XVIe siècle, la zone où se trouve aujourd'hui le marché était peu urbanisée et pleine de jardins potagers.
Lors de la construction de nouvelles routes, dont la future Via Toledo, de nombreux terrains ont été nivelés, laissant un seul arbre intact : un grand pin. Avec le temps, cet arbre mourut, se dessécha, mais resta un point de repère pour la population, qui commença à appeler toute la zone par ce nom évocateur.
On raconte que ce pin solitaire était devenu le foyer de nombreuses pies, attirées par la nourriture et les objets brillants des passants.
Ces oiseaux, semble-t-il, étaient si envahissants et prédateurs qu'ils incitèrent les habitants à se tourner vers les autorités religieuses. L'archevêque de l'époque, exaspéré, aurait même excommunié les pies en apposant la condamnation écrite sur le tronc de l'arbre incriminé.
Le pin, semble-t-il, se dessécha peu après, comme s'il avait lui aussi été frappé d'excommunication. Et comme si cela ne suffisait pas, la légende veut que le geste extrême de l'ecclésiastique ait été provoqué par le vol le plus sensationnel : sa propre bague, dérobée par une pie alors qu'il se reposait... en compagnie de la gouvernante.
Parmi ses étals, on trouve de tout : du poisson frais, des fruits, des légumes, des sucreries typiques et des vêtements. On y trouve diverses spécialités de la cuisine de rue napolitaine, comme le classique "cuoppo fritto", la "pizza a portafoglio" ou les tripes.
Continuons à marcher vers notre prochain arrêt : c'est une très belle station de métro !
F. Gare de Tolède
La station Toledo, qui fait partie de la ligne 1 du métro de Naples, est considérée comme l'une des plus belles stations au monde, grâce à son extraordinaire fusion d'architecture, d'art et de mémoire historique. Ouverte au public en 2012, elle a été conçue par l'architecte espagnol Oscar Tusquets Blanca et se distingue par son esthétique qui mêle modernité et références profondes à la ville de Naples. Son nom rappelle l'historique rue Toledo.
L'un des éléments les plus fascinants de l'œuvre est le " cratère de lumière ", une grande ouverture circulaire qui permet à la lumière naturelle de filtrer dans les profondeurs de la station. Ce dispositif architectural permet non seulement d'éclairer l'espace de manière scénographique, mais aussi de créer un sentiment d'ouverture et de respiration dans un environnement typiquement fermé comme le métro.
En parcourant ses couloirs, vous rencontrerez des installations d'art contemporain créées par des artistes de renommée internationale. Parmi celles-ci, les "panneaux lumineux" de Robert Wilson se distinguent, transformant les passages souterrains en une galerie lumineuse suggestive.
Le long des murs, on trouve également des œuvres de William Kentridge, avec des représentations en noir et blanc de la vie quotidienne napolitaine, interprétées à travers un langage visuel poétique et intense.
Au cours des travaux d'excavation, des découvertes historiques de grande valeur ont été mises au jour, notamment des sections d'anciens murs grecs datant du 4e siècle avant J.-C., construits pour défendre l'ancienne Neapolis. J.-C., construits pour défendre l'ancienne Neapolis. Des vestiges de citernes romaines ont également été découverts, témoignant de l'avancée de l'ingénierie hydraulique de l'époque.
L'une des découvertes les plus fascinantes est un segment de l'ancienne voie romaine, faisant partie du principal decumanus, parfaitement conservé sous la gare.
Nous sommes prêts à nous plonger dans l'un des quartiers les plus pittoresques de la ville ! Je veux parler du quartier espagnol ! Nous utilisons la célèbre peinture murale de Maradona comme point de référence, mais n'hésitez pas à vous promener dans ces rues (attention aux pièges à touristes !).
G. Quartiers espagnols
Pendant longtemps, les quartiers espagnols ont traîné avec eux une réputation controversée, souvent associée à la criminalité et au danger. Aujourd'hui, cependant, ce quartier historique est devenu l'une des destinations les plus fascinantes pour ceux qui veulent découvrir l'âme la plus authentique de Naples.
Situés à proximité du centre historique, les quartiers espagnols ont été créés au XVIe siècle pour loger les troupes de l'armée espagnole pendant la période de domination. Malgré les tentatives du vice-roi Pedro de Toledo d'endiguer des phénomènes tels que la prostitution et la criminalité par des lois ciblées, le quartier a fini par acquérir une mauvaise réputation.
Au fil du temps, sa réputation s'est tellement ancrée que, pendant la Seconde Guerre mondiale, même les soldats américains la fréquentaient pour "s'amuser". Une réputation ancienne et difficile à effacer, qui ne dit pourtant pas toute la vérité. En effet, on dit que de nombreux éléments aujourd'hui attribués à la "napolitaine la plus folklorique", comme le langage coloré ou l'art de se débrouiller, ont été apportés par les Espagnols.
Ici ont vécu - et vivent encore - des figures légendaires comme les "femminielli", témoins d'une culture populaire qui a su accueillir et normaliser ce qui, ailleurs, était (et est) marginalisé. Véritables icônes de la Naples queer, elles ont été les protagonistes involontaires des premiers mouvements LGBT dans le sud de l'Italie, bien avant qu'ils ne soient formalisés en termes modernes.
Dans ces rues, on entend encore le bruit du "tammorre" et la musique néomélodique qui résonne aux balcons, et l'on peut reconnaître des aperçus familiers à ceux qui ont vu au moins une fois un film se dérouler parmi ces bâtiments : les quartiers espagnols ont souvent servi de décor de film pour raconter une Naples vraie, brute et profonde. En effet, certaines scènes du film "Napoli Violenta" (1976) ou de la série télévisée "Gomorra" ont été tournées ici même.
Dans les rues du quartier espagnol, on peut voir plusieurs peintures murales qui font partie de projets de réaménagement urbain, créés pour redonner de la dignité et de la couleur aux ruelles. L'art a été choisi comme moyen de raconter l'histoire du quartier et de mettre en valeur sa beauté cachée.
De nombreuses peintures murales représentent des personnages emblématiques de la culture napolitaine :
- Totòavec son incomparable visage ironique et mélancolique.
- Diego Armando Maradona Le football est devenu une quasi-divinité populaire, surtout après la victoire du scudetto en 1986.
- Pino Daniele symbole de la musique napolitaine qui a chanté l'âme du peuple.
Dans les rues étroites du quartier espagnol se cache un petit sanctuaire fréquenté par les femmes en quête d'un miracle : l'église Santa Maria Francesca.
À l'intérieur de la maison du saint se trouve une chaise miraculeuse, sur laquelle les femmes s'assoient pour demander la grâce d'avoir un enfant. Entre offrandes votives et prières, le lieu mêle foi, dévotion et espoir, ce qui en fait une destination de pèlerinages continus.
Nous passons à un autre symbole de la ville : la Piazza Plebiscito ! Mais pour y arriver, je veux aussi vous montrer la Galleria Umberto I.
H. Galerie Umberto I
Grâce à sa position stratégique, il devient immédiatement le point de rencontre de tous : nobles, bourgeois, marchands... et curieux. Un véritable cœur battant de la vie sociale et commerciale de la ville. Sa structure est spectaculaire : quatre bras couverts qui se croisent pour former une croix, surmontés d'une énorme coupole en fer et en verre. Un mélange parfait de style Art nouveau et de touches néo-Renaissance, conçu par l'ingénieur Emanuele Rocco. L'extraordinaire couverture en fer et en verre est en revanche l'œuvre de Paolo Boubée , qui a su allier harmonieusement élégance et modernité. 
L'entrée principale, sur la rue San Carlo, est un petit chef-d'œuvre : une façade curviligne avec des arcs décorés d'allégories des saisons - hiver, printemps, été et automne - et de figures représentant le travail, la science, le commerce et l'industrie. Un véritable hommage au dynamisme de l'homme et au rythme de la nature. Mais ce n'est pas tout ! Sur les côtés, on trouve également des représentations des quatre continents - Europe, Asie, Afrique et Amérique - et des symboles du progrès comme le Télégraphe, la Vapeur et l'Abondance. Sans oublier les divinités classiques (Jupiter, Vénus, Diane, Mercure...) qui ornent le plafond du portique, comme si elles voulaient bénir les passants. Le point fort ? Le dôme octogonal au centre de la galerie. Une merveille de verre et de fer sous laquelle s'étend une magnifique mosaïque circulaire, réalisée en 1952 après la destruction de l'original pendant la Seconde Guerre mondiale. La mosaïque représente les signes du zodiaque et les vents, dans une référence symbolique au cycle des saisons et au lien entre l'homme, la nature et l'univers. 
Chaque saison est représentée par ses trois signes du zodiaque :- Printemps : Bélier, Taureau, Gémeaux
- L'été : Cancer, Lion, Vierge
- Automne : Balance, Scorpion, Sagittaire
- L'hiver : Capricorne, Verseau, Poissons
Passons maintenant à la Piazza Plebiscito !
I. Place Plebiscito
Située dans le cœur battant de Naples, la place Plebiscito est considérée comme l'un des symboles les plus représentatifs de la ville. Avec plus de 25 000 mètres carrés, c'est la plus grande place de la capitale de la Campanie et l'une des plus grandes d'Italie. Flanquée du palais royal d'un côté et de la basilique San Francesco di Paola de l'autre, la place est encadrée par une élégante colonnade et entourée d'importants bâtiments historiques tels que le palais de Salerne et le palais de la préfecture.
La place est idéalement divisée en deux zones : l'une semi-circulaire devant la basilique et l'autre, plus rectangulaire, qui s'étend jusqu'au palais royal. Au centre se dressent deux statues équestres : l'une dédiée à Charles III de Bourbon et l'autre à son fils Ferdinand Ier, sculptées par Antonio Canova et son élève Antonio Calì.
La place actuelle est née sur la zone où, dès le XVIe siècle, il y avait une grande clairière, résultat des transformations urbaines lancées par Don Pedro de Toledo. Ce n'est que plus tard, avec la construction du palais royal, qu'un véritable espace monumental a été conçu, confié à l'architecte Domenico Fontana. Le nom actuel remonte à 1860, lorsqu'un plébiscite, ou vote du peuple, sanctionna l'union du Royaume des Deux-Siciles au Royaume d'Italie.
Pendant le boom économique des années 1960, la place a été transformée en un grand parking. Ce n'est qu'en 1994, à l'occasion du G7, qu'elle a été rendue aux piétons et transformée en une zone entièrement piétonne.
L'une des histoires les plus curieuses raconte une prétendue "malédiction" : on dit que personne n'a jamais réussi à marcher en ligne droite les yeux bandés depuis le palais royal jusqu'aux deux statues équestres situées au centre de la place, en raison de la légère pente du terrain et de la forme irrégulière de la place. Selon une légende, la reine Margherita aurait promis la liberté aux prisonniers qui réussiraient l'épreuve, mais il semble que personne n'y soit jamais parvenu. Certains affirment que la souveraine aurait jeté une malédiction qui, aujourd'hui encore, empêche les gens de réussir l'exploit.
Si vous êtes avec des amis, je vous invite à vous défier mutuellement parce que c'est vraiment amusant ! La dernière fois que j'étais dans la ville, nous étions 5 à essayer et... disons que la Reine Margherita ne nous aurait pas accordé la liberté. 😅.
La naissance de la Pizza !
La pizza est née à Naples comme simple plat de rue.
Dès les XVIIe et XVIIIe siècles, les Napolitains mangeaient des pains plats garnis d'ingrédients de base, bon marché, rassasiants et parfaits pour être mangés sur le pouce. Le véritable tournant s'est produit avec l'arrivée des tomates en provenance des Amériques au XVIe siècle. D'abord regardées avec méfiance, elles ne tardent pas à devenir l'ingrédient phare.
Au XIXe siècle, des pizzerias étaient déjà établies dans la ville (la plus ancienne encore en activité est l'Antica Pizzeria Port'Alba, ouverte en 1830). Puis vient le célèbre épisode de 1889 : le pizzaiolo Raffaele Esposito prépare une pizza à la tomate, à la mozzarella et au basilic en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie. Les couleurs étaient assorties au drapeau italien, le nom est resté et la Margherita est devenue un symbole national.
D'humble aliment de rue à icône mondiale, la pizza a beaucoup voyagé. Mais à Naples, elle reste merveilleusement simple : quelques ingrédients, un four à bois et pas de précipitation. En 2017, l'art du pizzaiuolo napolitain a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une fois que vous l'aurez goûté ici, vous comprendrez pourquoi
Il y a plusieurs monuments importants sur la place ! Si tu as encore du temps et de l'énergie, tu peux les visiter ! Je vous laisse les informations ci-dessous !
Palais royal
La construction du palais a commencé en 1600, mais il n'a pris son aspect actuel qu'en 1858, grâce à l'intervention de nombreux architectes de renom tels que Domenico Fontana, i, Gaetano Genovese et Francesco Antonio Picchiatti .
Au fil des siècles, il fut la résidence officielle des vice-rois espagnols, puis des Bourbons, pendant une courte période des Français (avec Joseph Bonaparte et Gioacchino Murat), et enfin des Savoie après l'unification de l'Italie. En 1919, Vittorio Emanuele III le céda à l'État italien ; depuis lors, il abrite un musée et la bibliothèque nationale.
La façade, longue de 169 mètres, a été construite en briques roses, en piperno et en pierre volcanique et donne sur la place Plebiscito. Dotée à l'origine de portiques, elle a ensuite été modifiée : les arcs ont été murés et transformés en niches où, à partir de 1888, ont été placées des statues représentant les principaux souverains de l'histoire napolitaine, de Ruggero II à Vittorio Emanuele II, avec des œuvres d'artistes tels que Gemito, Solari, D'Orsi et Franceschi.
L'entrée mène à la cour d'honneur, la seule construite sur les trois prévues dans le projet initial. Elle est de forme carrée, avec cinq arcs de chaque côté, l'arc central étant plus large que les autres.
Au rez-de-chaussée se trouve le célèbre appartement royal, utilisé au fil des siècles comme résidence et lieu de représentation par différentes dynasties. Après l'annexion au Royaume d'Italie, il a été utilisé comme musée public, ouvert en permanence depuis 1919. Les intérieurs ont conservé leur disposition du XIXe siècle, avec des meubles, des décorations et des œuvres d'art qui reflètent les goûts des différentes époques.
Cet endroit est également appelé l'Appartement de l'Etiquette car il était destiné aux fonctions officielles et cérémonielles de la cour. En pratique, c'était l'espace où se déroulaient les réunions officielles, les réceptions, les audiences publiques et où le souverain recevait des invités de haut rang, tels que des ambassadeurs, des dignitaires ou des membres de l'aristocratie.
Les salles présentent des peintures de la collection Farnèse, de l'école napolitaine du Caravage et d'églises supprimées au fil du temps. Certains portraits hollandais et d'autres œuvres ont été achetés à la demande de Ferdinand Ier. Toutefois, le palais ne possède pas de collection organique, car de nombreuses œuvres ont été transférées au fil du temps dans des musées tels que Capodimonte ou le Musée archéologique national.
Le mobilier original de style rococo et baroque est l'œuvre d'artisans napolitains, tandis que les tapis, les tapisseries et les objets décoratifs tels que la porcelaine, les horloges, les bronzes et les pierres semi-précieuses témoignent du raffinement de l'époque.
Le jardin du palais royal est ce qui reste du parc original du palais vice-royal. Il a été réaménagé en 1842 par le botaniste Friedrich Dehnhardt, qui a profité des espaces libres laissés par la démolition d'anciennes structures.
Il s'agit d'un jardin à l'anglaise, avec des parterres sinueux et des plantes méditerranéennes et exotiques. Chaque plante est identifiée par une étiquette indiquant la date de plantation.
Le périmètre du jardin est entouré d'une clôture aux pointes dorées.
Billets et horaires
Le billet plein tarif pour la visite du Palais Royal coûte 15€, mais il y a de nombreuses offres et des billets cumulables, c'est pourquoi je vous recommande de jeter un coup d'œil sur leur site web. Ici est le lien pour acheter des billets.
Le Palais est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 9h à 20h.
Basilique Saint-François de Paola
La basilique a été commandée par Ferdinand Ier de Bourbon en 1817, en guise de remerciement pour la reconquête du royaume de Naples après la période napoléonienne.
À l'origine, c'est le général Gioacchino Murat, sous la domination française (1806-1815), qui souhaitait la construction de la grande colonnade semi-circulaire, fermée par deux bâtiments symétriques. Cependant, le projet conçu pour célébrer l'esthétique de l'Empire français s'est transformé en symbole du pouvoir des Bourbons : Ferdinand décida de compléter la colonnade en insérant au centre une église dédiée à Saint François de Paule, inspirée dans sa conception du Panthéon romain.
La façade de la basilique est précédée de six colonnes ioniques et surmontée d'un fronton avec trois statues : Saint François de Paule à gauche, Saint Ferdinand de Castille à droite et, au centre, une personnification de la Religion. Deux statues équestres conçues par Antonio Canova ont ensuite été placées sur la place, l'une représentant Ferdinand Ier et l'autre Charles III de Bourbon, fondateur de la dynastie napolitaine.
L'ensemble architectural, qui comprend la colonnade et la basilique, est considéré comme l'un des exemples les plus représentatifs du néoclassicisme italien du XIXe siècle. L'architecte Pietro Bianchi, responsable de la basilique, a réinterprété les proportions du Panthéon en insérant deux dômes plus petits sur les côtés.
À l'intérieur, après le hall d'entrée, on trouve deux chapelles latérales : celle de gauche est dédiée aux âmes du purgatoire et contient des œuvres de Luca Giordano, Paolo De Matteis, Raffaele Postiglione et Giuseppe Bonito. Celle de droite est consacrée au Saint-Sacrement et abrite un précieux autel en marbre polychrome du XVIIIe siècle, surmonté d'un tableau représentant saint François de Paule, attribué à un artiste du cercle de Jusepe de Ribera.
Le corps central de l'église a un plan circulaire, avec un diamètre de 34 mètres et un sol en marbre polychrome avec des motifs géométriques. Autour de la salle s'élèvent 34 colonnes en marbre de Mondragone, d'une hauteur de 11 mètres, avec des chapiteaux corinthiens décorés du lys de Bourbon.
L'autel principal, conçu en 1751 par Ferdinando Fuga, est en porphyre, enrichi de lapis-lazuli et de pierres semi-précieuses, avec des colonnes en brèche égyptienne utilisées comme candélabres. Au-dessus, une peinture de Vincenzo Camuccini représente Saint François de Paola ressuscitant Alessandro, un jeune homme mort subitement.
Enfin, le dôme central, haut de 53 mètres, est décoré à l'intérieur de caissons, tandis que l'extérieur est recouvert de pierre calcaire de Gaeta. Selon la tradition, Ferdinand Ier voulait que la coupole ne dépasse pas la hauteur du palais royal voisin, comme un signe symbolique de la suprématie du pouvoir monarchique sur le pouvoir ecclésiastique, une déclaration politique subtile mais puissante gravée dans la pierre.
Billets et horaires
L'entrée de la basilique est gratuite. La basilique est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h.
Nous allons terminer notre visite dans un endroit charmant ! Marchons vers le Castel dell'Ovo !
J. Castel dell'Ovo
Situé au cœur du quartier de Santa Lucia, le Castel dell'Ovo est la plus ancienne forteresse de Naples, construite au XIIe siècle. Il se dresse sur l'îlot de Mégaride, considéré comme le premier noyau habité de la ville, où, selon la légende, débarquèrent les colons grecs qui fondèrent Partenope.
L'îlot de Mégaride a connu différentes époques : à l'époque romaine, il abritait la villa du général Lucius Licinius Lucullus, le Castrum Lucullanum, puis il est devenu un établissement monastique. Le premier noyau du château a été construit en 1140 par Roger II le Normand, qui l'a transformé en une forteresse défensive.
Au cours des siècles, la structure a été agrandie et modifiée par d'importants souverains : Frédéric II de Souabe au 13e siècle et Alphonse d'Aragon au 15e siècle. Sous le règne des Espagnols et des Bourbons, des ponts-levis, des positions d'artillerie et de nouvelles fortifications ont été ajoutés.
Bien que l'intérieur soit aujourd'hui dénudé, le château fascine par sa structure en tuf et ses grandes terrasses panoramiques, comme la terrasse des canons, d'où l'on peut admirer l'une des meilleures vues de Naples, du Vésuve et de l'ensemble du golfe.
La Sala Italia est l'une des salles les plus impressionnantes du Castel dell'Ovo. Sa caractéristique principale est le plafond voûté qui, par sa majesté, capte l'attention de ceux qui y pénètrent.
Les tours du château servaient autrefois de points de vue et de prisons.
La tour normande, datant du XIIe siècle, est l'une des structures les plus anciennes du château et offre une vue panoramique extraordinaire. La tour a été rénovée au fil du temps, mais elle a conservé sa structure défensive.
Deux légendes rendent le Castel dell'Ovo encore plus fascinant :
- Selon le mythe grec, la sirène Parthénope, attirée par le héros Ulysse, tenta en vain de le séduire par son chant. Après avoir été rejetée, elle se laissa mourir de chagrin. Son corps fut transporté par les vagues jusqu'à l'îlot de Mégaride, où se trouve aujourd'hui le château. C'est là qu'elle fut enterrée et honorée par les habitants, qui donnèrent le nom de "Parthénope" à la première colonie fondée par les Grecs. Aujourd'hui encore, le mythe de Parthénope se perpétue dans les symboles de la ville, souvent représentée sous la forme d'une sirène protectrice, et son esprit plane sur le golfe.
- Le nom du château provient d'une autre légende célèbre, liée au poète latin Virgile, considéré dans l'Antiquité non seulement comme un grand auteur, mais aussi comme un alchimiste et un magicien avisé. On raconte que Virgile aurait caché dans les fondations du château un œuf magique, doté d'un pouvoir extraordinaire : il veillait à l'équilibre et à la stabilité de toute la forteresse. Si cet œuf s'était brisé, le château se serait effondré et une série de catastrophes se seraient abattues sur Naples.
Au XIVe siècle, sous le règne de Jeanne Ire d'Anjou, une partie du château s'est en effet effondrée. Les Napolitains, pris de panique, pensèrent que l'œuf s'était cassé. La reine dut rassurer la population en jurant que l'œuf avait été replacé et remis en sécurité. Aujourd'hui, l'œuf n'a jamais été retrouvé, mais le nom de "Castel dell'Ovo" est resté, pour rappeler cette histoire suspendue entre magie et superstition.
L'intérieur du château est actuellement fermé au public.
Fontaine du Géant
La fontaine des géants (très proche du Castel dell'Ovo), cliquez ici pour y accéder), également connue sous le nom de “Fontana dell'Immacolatella”, encadre l'un des coins les plus suggestifs de Naples, offrant une vue spectaculaire sur la rue Partenope. Récemment restaurée, la fontaine a retrouvé sa splendeur d'antan et est connue sous différents noms, en raison des nombreux déplacements et emplacements qu'elle a eus au cours de sa longue histoire.
Conçue en 1600 par Domenico Fontana et construite par Michelangelo Naccherino et Pietro Bernini, la fontaine était initialement située sur la place Plebiscito, sur la façade donnant sur la rue Cesario Console. La sculpture principale était une grande statue de Jupiter, découverte lors de fouilles à Cuma, ce qui lui a valu le nom de "Fontaine du Géant".
Après avoir été stockée pendant des décennies dans un entrepôt municipal, la fontaine a été déplacée en 1882 près du "Palazzo dell'Immacolatella", au Molo Piccolo, d'où dérive un autre de ses noms. Cet emplacement était toutefois temporaire : en 1886, la fontaine a été déplacée pour permettre l'agrandissement du port, et a finalement trouvé sa place en 1889 à l'intérieur de la Villa del Popolo, un grand parc public situé en face de la place du marché. Cet arrangement n'a cependant pas répondu aux attentes et, en 1905, avec le déclin de la villa désormais entourée d'installations portuaires, un nouveau déménagement a été décidé. La fontaine a donc été placée à son emplacement actuel.
La fontaine est caractérisée par trois arcs en plein cintre, décorés des armoiries de la ville de Naples et des vice-rois qui gouvernaient la ville. Au centre, une sculpture représente le roi, soutenu par deux putti, tandis que dans les arcs latéraux se trouvent deux divinités fluviales tenant des monstres marins.
Curiosité :
Une curiosité de la fontaine est qu'elle est également appelée "fontaine des amoureux", car une tradition veut que si un couple de fiancés jette une pièce dans le bassin central et réussit à la toucher, leur relation sera destinée à durer longtemps.
Un autre aspect intéressant est que la fontaine a inspiré le designer Manfredo Manfredi, qui l'a utilisée comme lieu dans le célèbre générique de Carosello, diffusé sur les réseaux de la RAI de 1957 à 1977. En outre, en 2017, la fontaine a été représentée sur un timbre émis pour célébrer le soixantième anniversaire du générique du Carosello. Symbole de Naples, mais aussi protagoniste du cinéma, la fontaine est apparue dans de nombreux films, parmi lesquels Tempi nostri Zibaldone n°2 (1954) avec De Sica, In ginocchio da te (1964) et Ne doutez pas de vous (1965) avec Gianni Morandi.
O Munaciello
Parmi les personnages les plus énigmatiques du folklore napolitain, il y a certainement o Munaciello ou "le petit moine". Ce personnage, enveloppé d'une robe sombre et d'une capuche, est le protagoniste de nombreuses croyances populaires.
La figure de la Munaciello trouve ses racines dans des contes anciens et populaires. Selon l'une des versions les plus répandues, ce personnage énigmatique aurait vécu au XVe siècle, précisément en 1445, sous le règne d'Alphonse V d'Aragon. Tout serait lié à l'histoire d'amour tragique entre Caterina Frezza, fille d'un riche marchand, et Stefano Mariconda, jeune homme d'origine modeste. Ils se rencontraient secrètement la nuit, Stefano grimpant sur les toits pour rejoindre sa bien-aimée. Mais une nuit fatidique, il tomba dans le vide et mourut.
Catherine, enfermée dans un couvent après l'incident, donne naissance à un fils difforme. Pour cacher ses difformités, elle le vêtit d'un habit et d'un capuchon semblables à ceux des frères. Les ruelles de Naples se remplissent alors de rumeurs concernant le "petit moine", ou "moinillon". munaciello qui a souvent fait l'objet de moqueries. Sa mort, survenue dans des circonstances suspectes, a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il avait été assassiné par la famille de sa mère. Malgré cela, sa silhouette continue d'être repérée et redoutée dans la ville, tenue pour responsable d'événements inexplicables et de malheurs.
Les "pozzari" et le mystère de la Naples souterraine
Une autre hypothèse identifie les munacielli avec les pozzari Ils portaient des casques et des manteaux de travail qui ressemblaient à des robes religieuses. Ils portaient des casques et des manteaux de travail qui ressemblaient à des robes religieuses et, grâce à leur connaissance des tunnels souterrains, ils émergeaient souvent dans les maisons pour voler de la nourriture, des objets de valeur ou courtiser les femmes de la maison. Les familles qui les apercevaient dans ces moments fugaces commençaient à les appeler, en raison de leur étrange ressemblance avec les frères, "munacielli".
Il existe également une lecture plus sombre de ce personnage, qui le décrit comme un esprit maléfique. Petit, inquiétant et malicieux, il s'amuserait, selon la légende, à cacher des objets ou à laisser des pièces de monnaie pour attirer et tromper les vivants. Certains affirment que l'un de ses refuges se trouve dans la tour Montalto à Marina del Cantone, dans la région de Massa Lubrense. D'autres pensent qu'il vit dans les ruines d'anciens monastères ou à l'intérieur de villas historiques comme la Villa Gallo.
Le Munaciello est connu pour se manifester par des gestes bienveillants ou hostiles, selon ses sympathies. Un proverbe populaire dit : "'O Munaciello : à ceux qui enrichissent et à ceux qui appauvrissent" . On dit que ceux qui bénéficient de sa bienveillance peuvent même devenir riches, mais malheur à celui qui en parle : révéler sa présence porte malheur. Selon la tradition, pour s'attirer ses bonnes grâces, on peut laisser de la nourriture dans la maison ; si elle est appréciée, elle peut se transformer en or. Mais si le miracle est raconté, il disparaîtra à jamais.
Notre visite intense s'achève !
Si vous avez un jour de plus (je l'espère), je vous laisse avec un deuxième itinéraire ci-dessous que vous pouvez suivre pour découvrir les autres beautés de Naples (et ce n'est même pas tout !). Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour mes recommandations sur certains de mes restaurants préférés !
Itinéraire du deuxième jour
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des monuments les plus intéressants que vous avez peut-être manqués le premier jour ! Je vous laisse un plan avec l'itinéraire. Ce jour-là, j'ai également inclus quelques musées dont la visite prendra plusieurs heures : à vous de voir si vous voulez les visiter ou non !
PS : les marqueurs bruns sont ceux que vous devez encore voir tandis que les marqueurs jaunes sont ceux que vous avez déjà visités !
a) Musée archéologique de Naples (MANN)
Le MANN, l'un des plus importants musées archéologiques au monde, est installé dans un imposant bâtiment du XVIIe siècle, conçu à l'origine comme une caserne de cavalerie et transformé par la suite en bâtiment universitaire. Il est devenu un musée à la fin du XVIIIe siècle sur ordre de Charles de Bourbon, qui y a transféré les collections Farnèse et les trésors issus des fouilles de Pompéi, d'Herculanum et de Stabia.
L'architecture du palais, sobre et monumentale, reflète le goût néoclassique et baroque de l'époque, avec de grandes cours intérieures et des salles d'exposition d'une grande élégance.
Le MANN est célèbre dans le monde entier pour ses collections uniques : mosaïques pompéiennes, fresques, statues gréco-romaines, objets de la vie quotidienne, ainsi que l'extraordinaire collection égyptienne, qui n'est surpassée que par celle du musée égyptien de Turin.
C'est un lieu essentiel pour comprendre la vie, l'art et la culture de l'Antiquité, en particulier de l'époque romaine.
Le musée abrite la célèbre mosaïque d'Alexandre, trouvée dans la Maison du Faune à Pompéi. Elle représente la bataille d'Issus entre Alexandre le Grand et Darius III. Composée de plus d'un million de carreaux, elle est l'une des mosaïques les plus emblématiques de l'Antiquité.
L'une des sections les plus célèbres (et les plus controversées) du MANN est le Cabinet secret, qui rassemble des pièces érotiques provenant de Pompéi et d'Herculanum. Pendant des siècles, il n'a été accessible qu'aux érudits masculins munis d'une autorisation spéciale, car il était considéré comme "scandaleux" pour l'époque.
Si vous l'avez manqué le premier jour, Naples souterraine vous attend !
b) Naples souterraine
Si vous pensez que Naples n'est étonnante qu'en surface, préparez-vous à changer d'avis. Sous les rues, les ruelles et les places se cache un monde ancien et complexe : Napoli Sotterranea. Ce voyage vous emmène non seulement à 40 mètres sous terre, mais aussi dans le passé, à la préhistoire.
Un sous-sol qui raconte l'histoire
Le sous-sol de Naples est un témoignage vivant de la longue histoire de la ville. Celle-ci commence dès la préhistoire, mais c'est au IIIe siècle avant J.-C. que tout prend forme grâce aux Grecs. Ce sont eux qui ont creusé les premières carrières de tuf pour construire les murs et les temples de leur "Neapolis".
À l'époque romaine, le sous-sol est devenu un extraordinaire ouvrage d'art. À l'époque augustéenne, les Romains ont construit des aqueducs complexes qui amenaient l'eau de sources lointaines, telles que les sources du Serino, situées à 70 km de là. Les tunnels, suffisamment étroits pour permettre le passage d'un homme, alimentaient les fontaines, les maisons et même la Piscina Mirabilis , la gigantesque réserve d'eau de la flotte romaine de Miseno.
Les ingénieurs de l'époque ont utilisé des techniques de pointe, comme l'enduit hydraulique pour imperméabiliser les tunnels, dont certains portent encore aujourd'hui les traces de cette ingéniosité.
De la Renaissance à la Seconde Guerre mondiale
Avec l'expansion de la ville au XVIe siècle, l'ancien aqueduc gréco-romain n'était plus suffisant. C'est le noble napolitain Cesare Carmignano qui a construit un nouveau système d'adduction d'eau pour répondre à la demande croissante.
Mais le sous-sol n'était pas seulement une ressource fonctionnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces tunnels sont devenus des abris antiaériens pour protéger les Napolitains des bombardements. Les citernes étaient éclairées et adaptées pour accueillir des dizaines de personnes. Aujourd'hui encore, des graffitis, des restes de meubles et d'objets témoignent de la terreur et de la résistance de ceux qui y ont trouvé refuge.
La visite se déroule uniquement accompagnée de guides qualifiés et dure environ un peu plus d'une heure. Je vous laisse ci-dessous les références pour réserver (vivement conseillé en haute saison !)
Si vous ne l'avez pas visité le premier jour, nous passerons à l'ensemble monumental de Santa Chiara !
c) Ensemble monumental de Sainte-Claire
Situé au cœur du centre historique, le complexe représente l'un des plus importants témoignages artistiques du patrimoine napolitain.
Outre la célèbre basilique gothique, le complexe comprend des salles de couvent, un musée consacré à l'œuvre franciscaine, une zone archéologique avec des vestiges de thermes romains, un grand clocher et le cloître de majolique.
La construction du complexe a commencé en 1310, à la demande du roi Robert d'Anjou et de la reine Sancia de Majorque. Outre la dévotion religieuse, les souverains souhaitaient créer un tombeau dynastique de grand prestige. Les travaux, confiés à Gagliardo Primario et Leonardo di Vito, s'inspirent du style gothique provençal et aboutissent à la création d'une majestueuse basilique à nef unique, avec dix chapelles latérales et une façade dominée par une rosace perforée.
Selon des sources historiques, c'est Robert d'Anjou lui-même qui a demandé à Giotto de décorer la basilique de peintures, suivant la suggestion de Boccace. Les fresques racontaient des épisodes de la vie de la Vierge, de saint François et de sainte Claire. Malheureusement, au XVIIe siècle, nombre de ces œuvres ont été recouvertes par des stucs baroques et, aujourd'hui, il n'en reste que de faibles traces visibles dans certaines parties du couvent, accessibles uniquement dans le cadre de visites guidées spéciales.
Le 4 août 1943, un bombardement dévastateur a frappé Sainte-Claire, détruisant une grande partie de la basilique et les interventions baroques réalisées au cours de la période suivante. Cependant, le cloître Maiolicato a été miraculeusement épargné. Après la guerre, l'architecte Mario Zampino dirigea la restauration, redonnant à la basilique son aspect gothique d'origine, avec toutefois la perte des décorations baroques qui avaient embelli l'édifice pendant des siècles.
Le monastère représente également un cas singulier pour l'époque : il a été l'un des premiers complexes religieux à accueillir simultanément un ordre masculin et un ordre féminin, les frères et les clarisses, grâce à une autorisation papale accordée en 1312 par Clément V.
Le cloître
Le cloître, conçu par Domenico Antonio Vaccaro entre 1739 et 1742, à la demande de l'abbesse Ippolita di Carmignano, est un chef-d'œuvre décoratif unique en son genre.
Caractérisé par 64 piliers octogonaux décorés de majoliques colorées, le cloître est traversé par deux avenues qui le divisent en quatre sections. Les sièges en majolique représentent des scènes de la vie rurale, des mythes et des moments populaires, avec une seule image inspirée de la vie monastique : une nonne nourrissant des chatons.
Tout autour, un portique décoré de fresques du XVIIe siècle encadre les carreaux animés, créant une harmonie visuelle qui invite à la réflexion et à la contemplation.
Devant les décorations animées du cloître de Santa Chiara, il est naturel de s'interroger : "Comment est-il possible qu'un couvent cloîtré soit si plein de couleurs et de joie ? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Pour les Clarisses, qui passaient toute leur vie entre ces murs, le cloître était une fenêtre symbolique sur le monde, un petit Eden qui reflétait la beauté de la Création et offrait un réconfort spirituel. Ces paysages sereins, les animaux, les fleurs peintes sur les carreaux de faïence représentaient un refuge visuel et mental, un lieu où trouver l'harmonie intérieure.
Maria Amalia de Saxe, épouse du roi Charles de Bourbon, a également donné vie à cette explosion de couleurs. Femme au goût raffiné, elle souhaitait moderniser l'environnement, ayant peut-être pressenti - bien avant - le pouvoir psychologique des couleurs. Elle demanda donc des teintes ensoleillées comme le jaune, le bleu et le bleu clair, capables de remonter le moral et de lutter contre la mélancolie qui pouvait frapper les jeunes femmes contraintes à la vie monastique.
Le Riggiole
Les majoliques, appelées "riggiole" en dialecte napolitain, n'étaient pas de simples carreaux décoratifs. Chaque carré représentait un fragment de vie, une scène pastorale, un animal, un symbole de bon augure. À une époque où les images parlaient plus fort que les mots, les riggiole étaient des messages visuels qui véhiculaient la sérénité, la joie et même la protection spirituelle.
En effet, on croyait que les couleurs vives pouvaient éloigner les mauvais esprits et le mauvais œil. Bref, un talisman artistique pour protéger la communauté monastique.
Dans un coin du cloître se déroule une scène tendre et curieuse : une religieuse nourrit les chats du couvent. Plus qu'une simple décoration, c'est une fenêtre sur la vie quotidienne. En effet, les chats étaient de précieux alliés contre les souris, mais aussi des compagnons affectueux pour les religieuses, des confidents silencieux avec lesquels - dit-on - elles avaient de longues "conversations".
Curiosité
Bien que consacrée à la prière, la vie des moniales cloîtrées n'était pas toujours aussi rigide qu'on pourrait l'imaginer. De nombreuses jeunes filles n'y entraient pas par vocation, mais parce qu'elles y étaient contraintes par des familles nobles : un choix qui garantissait le prestige social, le salut de l'âme et une belle économie sur la dot !
Il n'est donc pas surprenant que, derrière les grilles du couvent, se cachent de petits actes de rébellion quotidiens. Certaines religieuses parvenaient à communiquer avec l'extérieur par le biais du parloir, échangeant non seulement des mots mais aussi des friandises, des lettres ou des nouvelles fraîches.
Les archives du couvent rapportent des épisodes curieux, parfois très surprenants. Lors d'un hiver particulièrement enneigé, des religieuses ont transformé la cour enneigée en piste de luge improvisée, utilisant des seaux d'eau en guise de traîneaux. D'autres fois, elles se divertissaient avec des jeux de cartes inventés, à condition de garder un silence absolu pour ne pas attirer l'attention des supérieurs.
Il y eut aussi des épisodes beaucoup plus graves, de véritables scandales qui firent parler de Naples. On raconte que des religieuses, profitant des jardins et de la faible surveillance nocturne, organisaient des rencontres secrètes avec des nobles de la ville. Une chronique du XVIIe siècle raconte qu'une clarisse parvint à rencontrer son amant dans le cloître avec l'aide d'un concierge complaisant. Lorsque la rencontre fut découverte, un scandale éclata qui impliqua également les familles aristocratiques, protectrices des religieuses concernées.
Parmi les épisodes les plus insolites, on peut citer l'histoire d'une fête clandestine organisée à l'intérieur du cloître pendant le carnaval. Les religieuses, vêtues de costumes envoyés par des parents, ont même invité des hôtes masqués de l'extérieur. La joie fut cependant écrasée par un contrôle surprise des supérieures, qui mirent fin aux célébrations dans l'indignation et les rires étouffés.
Certaines des religieuses les plus audacieuses ont même réussi à se procurer des parfums, des petits bijoux ou des aliments délicieux, souvent avec la collaboration de fournisseurs.
Le cloître est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h, et le dimanche de 10h à 14h. L'église est ouverte tous les jours de 7h45 à 12h45 et de 16h40 à 20h. Le billet plein tarif ne peut être acheté qu'au guichet local et coûte 7 euros.
Si vous voulez profiter d'une vue magnifique, vous pouvez maintenant marcher jusqu'au Castel Sant'Elmo ! Vous pouvez y aller à pied (35 min, pas vraiment facile) ou vous pouvez marcher 10 minutes et prendre le funiculaire : Je vous laisse les deux options ici !
d) Castel Sant'Elmo
Le Castel Sant'Elmo se trouve au-dessus de Naples, sur la colline de Vomero, et oui, l'ascension (ou le trajet en funiculaire) en vaut absolument la peine.
La forteresse remonte au XIVe siècle, construite à l'origine par Robert d'Anjou, puis transformée au XVIe siècle par les Espagnols en la structure massive en forme d'étoile que l'on voit aujourd'hui. Cette forme à six pointes n'était pas seulement une question de style : elle a été conçue pour la défense, afin de permettre aux soldats de mieux contrôler tous les angles d'attaque possibles.
Au fil des siècles, le château a été une forteresse militaire, une prison (plusieurs prisonniers politiques y ont été détenus lors de divers soulèvements), et il accueille aujourd'hui des expositions et des événements culturels. Mais soyons honnêtes : la plupart des gens viennent pour la vue. Depuis les terrasses, on a l'un des panoramas les plus complets de Naples : le centre historique, le Vésuve, le golfe et, par temps clair, même Capri au loin.
Petite curiosité : les locaux disent parfois en plaisantant que le Castel Sant'Elmo est l'endroit où l'on comprend enfin la géographie de Naples. Après avoir déambulé dans les rues étroites en contrebas, on a l'impression de passer en mode “vue d'ensemble” de la ville en arrivant ici. C'est l'endroit idéal pour faire une pause, respirer et voir à quel point Naples est magnifiquement chaotique.
L'attraction suivante est un palais privé dont l'escalier intérieur est vraiment impressionnant ! Vous pouvez choisir d'y aller à pied (environ 26 minutes) ou de prendre un autre funiculaire. Je vous laisse avec les deux options !
e) Palais de Mannajuolo
Le palais Mannajuolo est un bâtiment monumental de style Art nouveau. Construit entre 1909 et 1911, il a été conçu par l'architecte Giulio Ulisse Arata et l'ingénieur Gioacchino Luigi Mellucci, à la demande de l'entrepreneur Giuseppe Mannajuolo. Le bâtiment représente une étape importante dans l'architecture en béton armé, l'un des premiers de la Via dei Mille, et incarne parfaitement le style Art nouveau avec des influences néo-baroques.
Mannajuolo, personnage important de l'époque, a également participé à d'importants travaux tels que les thermes d'Agnano et la construction du Palais de justice de Rome.
Le bâtiment s'étend sur cinq niveaux, chacun divisé en quatre appartements. Une curiosité particulière concerne la structure du sommet, qui, de loin, ressemble à un dôme : en réalité, il s'agit d'une coque en béton, conçue pour créer un effet d'optique surprenant.
À l'intérieur du palais se trouve son élément le plus emblématique : un escalier monumental en marbre, suspendu et soutenu par une structure murale cachée.
Cet escalier, rendu célèbre par le film "Napoli velata" de Ferzan Özpetek, est l'une des merveilles architecturales les plus photographiées de la ville. L'admirer de bas en haut offre une perspective hypnotique, presque vertigineuse.
En 1925, le rez-de-chaussée de l'immeuble abritait le cinéma-théâtre Kursaal, le premier théâtre de la compagnie historique "I De Filippo", composée d'Eduardo, de Peppino et de Titina. C'est dans cet espace qu'a été joué pour la première fois le célèbre opéra "Natale in Casa Cupiello".
Bien que le théâtre ne soit plus en activité, on dit que ses murs résonnent encore des rires du public et des blagues immortelles d'Eduardo.
Comment participer ?
L'accès n'est pas public, puisqu'il s'agit d'une résidence privée, mais vous pouvez demander poliment au portier d'entrer dans la cour et, si vous avez de la chance, d'admirer également l'escalier. Il est important d'éviter les heures inopportunes et de respecter la tranquillité des résidents.
La prochaine attraction est une autre visite souterraine ! Si vous avez déjà visité “Napoli Sotterranea” (Naples souterraine), vous pouvez passer directement au point suivant !
f) Galerie Bourbon
C'est Ferdinand II de Bourbon qui, en 1853, a voulu la construction de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tunnel de Bourbon. Bien que l'ouvrage ait été officiellement présenté comme une infrastructure publique, il avait en réalité une finalité beaucoup plus stratégique : le souverain souhaitait disposer d'une voie d'évacuation sûre et rapide vers la mer pour lui-même et la famille royale, en cas de révoltes ou de troubles, ainsi que d'une liaison directe entre le palais royal et la caserne de Chiaia, où résidaient les militaires.
Les travaux durèrent environ trois ans et, en 1855, le tunnel fut traversé pour la première fois par le roi. Il ne resta accessible aux citoyens que pendant trois jours et ne fut jamais complètement achevé : il s'étendait sur 431 mètres et arrivait derrière la colonnade de la place Plebiscito.
Les fouilles ont permis de découvrir d'anciennes carrières de tuf, d'énormes réservoirs d'eau et des passages souterrains datant de l'époque grecque et romaine. Des puits verticaux et un pont interne ont également été construits.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le tunnel a été réutilisé comme abri antiaérien par les citoyens napolitains. Plus tard, jusque dans les années 1970, il a servi d'entrepôt judiciaire pour la municipalité, où étaient stockés les objets récupérés lors d'effondrements, d'expulsions, de saisies et les débris causés par les bombardements.
Aujourd'hui, en se promenant à l'intérieur, on peut admirer des véhicules anciens, tels que des voitures et des motos, longtemps ensevelis sous les décombres, ainsi que des statues anciennes restaurées et désormais exposées le long du chemin.
La réouverture au public de la galerie Bourbon date de 2010, grâce à l'engagement d'une association culturelle et de nombreux bénévoles qui ont contribué à l'enlèvement des débris accumulés au fil des ans.
Les billets pour la visite de la Galleria Borbonica coûtent 11 euros. Ici est le site web où vous pouvez acheter votre billet à l'avance.
La Galleria Borbonica est ouverte uniquement du vendredi au dimanche de 10h à 17h.
La galerie propose différents itinéraires, chacun avec des caractéristiques et des niveaux d'accessibilité différents :
- Itinéraire standard Le parcours : accessible à tous, il traverse des tronçons de l'ancien aqueduc de la Bolla datant du XVIIe siècle et les zones utilisées comme abris pendant la guerre.
- Parcours d'aventure Pour les plus audacieux, il comprend des passages dans des tunnels étroits et des sections à parcourir sur un radeau au-dessus de la nappe phréatique, avec une visite des citernes souterraines. Déconseillé aux personnes souffrant de claustrophobie ou ayant des difficultés à se déplacer.
- Route des spéléos Le plus difficile : il vous fait traverser des tunnels étroits, des ponts suspendus et des téléphériques à six mètres de hauteur au-dessus des étendues d'eau. Ne convient pas aux claustrophobes, aux personnes ayant des problèmes physiques ou pesant plus de 100 kg.
- Route de la mémoire L'itinéraire passe par les anciennes carrières et citernes de la ville. Palais de la Serra di Cassano et les abris utilisés pendant les bombardements, y compris celui où le jeune homme de l'époque, le Giorgio Napolitano futur président de la République, s'y réfugie. L'itinéraire est accessible à tous.
Prochaine étape : Teatro San Carlo !
g) Théâtre San Carlo
Si vous pensez que l'opéra est ennuyeux, le théâtre San Carlo est prêt à vous faire changer d'avis ! Ce joyau au cœur de Naples n'est pas seulement d'une beauté à couper le souffle, c'est aussi le plus ancien opéra d'Europe encore en activité. Il a ouvert ses portes le 4 novembre 1737 avec l'opéra Achille à Sciro ... pas seulement des pizzas et des figues !
C'est Charles de Bourbon qui l'a vivement souhaité, un roi aux goûts raffinés et à l'idée claire : créer un théâtre qui ferait l'envie de toute l'Europe. Il fait donc appel à l'architecte Giovanni Antonio Medrano et aux ingénieurs Giovanni Marullo et Giuseppe Gagliardi pour créer quelque chose de vraiment spécial. Le nouveau théâtre devait remplacer l'ancien San Bartolomeo, devenu trop petit pour répondre à la demande croissante de divertissement à Naples à cette époque.
Le résultat ? Un véritable chef-d'œuvre de style néoclassique, avec un plan en fer à cheval (pour bien voir de tous les sièges) et une capacité de plus de 1 300 spectateurs ! La façade est élégante et solennelle, avec des piliers doriques et un grand arc de triomphe qui semble dire : “Bienvenue au temple de la musique !”
En 1816, un incendie a causé d'importants dégâts, mais pas de panique : le San Carlo a été restauré plus beau qu'avant. Et au fil du temps, entre rénovations et restaurations, il a toujours conservé son charme unique.
Entrez et préparez-vous à être émerveillé : loges et galeries finement décorées, loges privées (autrefois réservées à la noblesse), et un plafond peint à fresque qui raconte des scènes mythologiques avec une incroyable richesse de détails. Il y a aussi la légendaire loge royale, élégante et très privée, d'où le souverain pouvait profiter de l'opéra... sans être dérangé.
Si chaque note parvient au dernier rang avec force et clarté, c'est grâce à l'acoustique extraordinaire du théâtre. Tout a été conçu pour garantir un son parfait, quel que soit l'endroit où vous êtes assis.
Le San Carlo fut également l'un des premiers théâtres publics d'Italie, où tout le monde pouvait assister aux représentations, et pas seulement l'élite. Une véritable révolution culturelle !
Un morceau de cœur musical Des talents sont nés dans ce théâtre,
des premières mondiales ont été présentées, et la musique napolitaine a trouvé un foyer. Aujourd'hui encore, c'est l'un des lieux les plus appréciés de ceux qui veulent vivre l'opéra avec émotion, émerveillement... et une pincée de magie.
Le billet pour participer à la visite guidée coûte 9 euros. Les visites de 10 :, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 et 16:30 - Seules les visites de 11:30 et 15:30 sont disponibles en anglais, toutes les autres sont en italien. Ici est le site web où vous pouvez réserver votre guide.
Marchons jusqu'au dernier monument : Castel Nuovo - Maschio Angioino !
h) Castel Nuovo - Maschio Angioino
La construction du château a été commandée par Charles Ier d'Anjou, qui devint roi de Naples en 1266. Au cours des siècles, la structure a subi de nombreuses modifications sous le règne de différents monarques, mais ce n'est qu'en 1443, avec Alphonse d'Aragon, que le château a pris sa forme actuelle, devenant une véritable forteresse royale.
En 1309, sous le règne de Robert le Sage, le château devient également un centre culturel de grande importance. Le roi, passionné d'art, accueille des personnages illustres tels que Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Pietro Cavallini et Giotto, contribuant à transformer le château en une cour culturellement vivante.
Il abrite actuellement la Société napolitaine d'histoire nationale, qui dispose d'une bibliothèque rassemblant des documents essentiels sur l'histoire de la ville, et le Comité de Naples de l'Institut d'histoire du Risorgimento italien.
Le nom "Castel Nuovo" vient du fait que la construction du château a été commencée en 1266 par Charles Ier d'Anjou, fondateur de la dynastie angevine qui régnait sur Naples. Le terme "nouveau" fait référence au fait que le château représentait une nouvelle forteresse, remplaçant une structure défensive plus ancienne et moins imposante. Le château est également connu sous le nom de Maschio Angioino.
Ce nom est en revanche directement lié à la dynastie angevine qui a dominé Naples au XIIIe siècle. Le terme "maschio" en italien désignait à l'origine une tour de guet ou une partie de la fortification la plus importante d'un château, souvent celle où résidait le souverain ou la famille régnante. Maschio Angioino désigne donc la partie principale de la forteresse construite par les Angevins comme symbole de leur pouvoir et de leur domination sur la ville de Naples.
Le château est protégé par cinq tours imposantes, chacune étant reliée par un escalier catalan qui permet d'atteindre le sommet. Les tours, ainsi que les douves, constituaient une défense efficace contre les attaques venant de la mer. L'un des éléments les plus significatifs de la structure est la chapelle palatine, qui conserve les décorations et les fresques originales de l'édifice, ainsi que des œuvres ajoutées ultérieurement, dont certaines fresques de Giotto.
En entrant par l'arc de triomphe, formé par les deux tours principales, on accède à la salle des barons, qui servait autrefois de salle du trône. Un autre espace de grand intérêt est la salle d'armes. Au XVIe siècle, on a ajouté la chapelle des âmes du purgatoire, qui abrite la Madonna del Carmine, la plus grande chapelle du château. Auparavant, il n'y avait que la petite chapelle de San Francesco di Paola.
Dans les sous-sols du château, on peut visiter les prisons qui offrent un point de départ pour une réflexion sur l'histoire du lieu. Depuis plusieurs années, le musée civique du château permet aux visiteurs de découvrir une collection d'œuvres de l'école du Caravage et d'artistes baroques napolitains. En outre, plusieurs salles sont consacrées à des expositions temporaires.
Le billet plein tarif coûte 6€ et peut être acheté à la billetterie du château. Le château est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
Notre visite s'achève, mais il reste un sujet important à aborder : les plats typiques de la ville !
Plats typiques et lieux de consommation
Naples est certainement l'une des villes italiennes les plus connues pour ses plats traditionnels : en voici quelques-uns parmi les plus célèbres !
Ragù napolitain
est une sauce riche à base de différents morceaux de viande (bœuf et porc) et de tomates, cuite lentement pendant des heures. C'est l'un des symboles des dimanches napolitains.
Spaghetti alla puttanesca
Un plat de pâtes garni d'une sauce savoureuse à base de tomates, d'olives noires, de câpres, d'anchois, d'ail et de piment. C'est rapide, parfumé et audacieux.
Pâtes et pommes de terre au fromage provola
Un plat humble mais savoureux, préparé avec des pâtes mixtes, des pommes de terre et du fromage provola fumé, qui fond en une texture crémeuse et enveloppante.
Casatiello
Pain de Pâques rustique, en forme d'anneau, garni de charcuterie, de fromages et d'œufs entiers. Riche et savoureux, il est le symbole des fêtes de fin d'année.
Frittata aux macaronis
Plat composé de restes de pâtes, d'œufs, de fromage et de charcuterie, frits à la poêle jusqu'à ce qu'ils deviennent croustillants. Il peut également être consommé froid.
Moules au poivre
Moules cuites avec de l'ail, de l'huile et beaucoup de poivre noir. Servir souvent avec du pain pour absorber la sauce savoureuse. Excellent en entrée.
Aubergine Parmigiana
Aubergines frites recouvertes de sauce tomate, de mozzarella et de parmesan, puis cuites au four. L'un des plats les plus populaires de tous les temps.
Pizza frite
Pâte à pizza remplie de ricotta, de craquelures et de salami, pliée en forme de croissant et frite. Croustillant à l'extérieur, doux et moelleux à l'intérieur.
Saucisse et râble de brocoli
Saucisses de porc accompagnées de feuilles de navet sautées avec de l'ail, de l'huile et du piment. Un plat principal rustique et savoureux.
Montanara
Mini-pizza frite garnie de sauce tomate, de parmesan et de basilic. La cuisine de rue napolitaine par excellence.
Cuoppo
Un cône en papier rempli d'aliments frits mélangés : croquettes de pommes de terre, arancini, frittatas de pâtes et légumes enrobés de pâte à frire. Idéal pour manger sur le pouce.
Pastiera
Dessert typique de Pâques à base de blé cuit, de ricotta, de sucre, d'œufs et d'arômes tels que la fleur d'oranger et la cannelle. Parfumée et délicate.
Babà
Gâteau moelleux et levé, imbibé de rhum (ou de limoncello). Parfois fourré de crème ou de crème pâtissière. Une icône de la pâtisserie napolitaine.
Sfogliatella
Il s'agit d'une pâte sucrée fourrée à la ricotta et à la semoule, aromatisée au zeste d'orange. Elle existe en deux versions : la “riccia”, faite avec de la pâte feuilletée, et la “frolla”, faite avec de la pâte brisée.
Struffoli
Petites boules de pâte frite, recouvertes de miel et décorées de paillettes colorées. Elles sont particulièrement populaires à Noël.
Zeppole di San Giuseppe
Friandises typiques de la fête des pères, frites ou cuites au four, remplies de crème pâtissière et garnies d'une cerise noire imbibée de sirop.
Si vous le souhaitez, je peux présenter ces plats sur une table ou créer un menu napolitain complet avec des entrées, des premiers plats, des seconds plats et des desserts. N'hésitez pas à me contacter !
Où manger tous ces délices ?
L'éventail de restaurants et de lieux est vraiment incroyable à Naples. J'ai testé plusieurs endroits et voici mes préférés :
Trattoria da Nennella : Situé dans le quartier espagnol, c'est sans doute l'un des endroits les plus célèbres où l'on peut faire l'expérience de la véritable tradition napolitaine. Cliquez ici pour y accéder!
Pasticceria Poppella : Vous pourrez y déguster des friandises typiquement napolitaines ! Cliquez ici pour y accéder!
Sfogliatelle Attanasio : L'un des endroits les plus célèbres pour déguster les sfogliatelles napolitaines ! Cliquez ici pour y accéder!
Antica Pizzeria Fritta da Zia Esterina : Excellentes pizzas frites ! Cliquez ici pour y accéder!
Antica Pizzeria Brandi : La pizzeria qui s'enorgueillit d'être le véritable berceau de la pizza Margherita ! Cliquez ici pour y accéder!
Pescheria Azzurra : Idéal si vous avez envie de fruits de mer ! Cliquez ici pour y accéder!
Tandem Ragù : Spécialisation dans les produits à base de ragù napolitain classique ! Cliquez ici pour y accéder!
La fin ?
Malheureusement, nous avons terminé notre visite ! Cependant, il y a plusieurs choses à visiter autour de Naples : Je vous laisse quelques conseils ci-dessous !
Sorrente
Située sur des falaises surplombant le golfe de Naples, Sorrente offre de belles vues sur la mer, le Vésuve et les îles à l'horizon. Son centre historique regorge de petites ruelles, de boutiques d'artisans et d'une atmosphère détendue.
Pompéi
L'ancienne ville romaine détruite par l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. est aujourd'hui un site archéologique extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un site archéologique extraordinaire où l'on peut se promener parmi les rues, les maisons et les boutiques anciennes. Facile à rejoindre depuis Naples, c'est une plongée inoubliable dans l'histoire.
Côte amalfitaine
Une superbe portion de la côte campanienne, connue pour ses falaises spectaculaires, ses villages colorés et ses vues à couper le souffle. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est idéale pour une excursion touristique ou pour profiter de la beauté naturelle de la région.
Île de Capri
Une île célèbre dans le golfe de Naples, connue dans le monde entier pour sa beauté naturelle, ses grottes marines, ses points de vue panoramiques et son atmosphère élégante. Facilement accessible par ferry depuis Naples ou Sorrento, elle est idéale pour une excursion d'une journée.
Herculanum
Semblable à Pompéi mais plus petite, Herculanum a également été ensevelie par l'éruption du Vésuve et est exceptionnellement bien conservée, avec des maisons, des décorations et des matériaux d'origine encore visibles. Une visite archéologique plus tranquille mais tout aussi fascinante.
Tout d'abord, si vous avez apprécié la visite, vous serez Il est très important pour moi d'avoir un examen sur ces plates-formes (également sur la plateforme où vous avez réservé, mais ces plateformes que vous trouverez ci-dessous sont fondamentales).
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